Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: stenstrup efter Aug 30, 2017, 20:35
-
Til at holde kedelreturen benytter jeg VMV ventil med RAVI føler. Mit problem er at den ikke kan lede noget vand i huset/Vvb ved opstart fra kold ved vvb drift.
Der sker det at når pumpen starter ved Kedeltemp på 55 grader, så kører det fint rundt i kedlen indtil returen når op på de ca 55-56 grader RAVI føleren står på (3). Problemet er at cirkulationspumpen kører helt op på fuld styrke i autoadapt og det synes RAVI føleren ikke at kunne lukke imod. Kan se at der pumpes 800-900 l/m rundt i kedlen. Returen kommer over 60 grader og Kedeltemp 75, uden der lukkes noget i huset. Jeg er nødt til at lukke meget af for flowet i kedlen ved hjælp af en kuglehane, før end føleren kan presse VMV ventilen, så der begynder at løbe vand i huset, og derved tvinge cirkulationspumpen ned på 8-9 stykker.
Kan det være rigtigt?
Skal der noget trykbegrænser til eller bare lade kuglehanen klare det, eller hvordan kan det bedst gøres?
-
Hvilken størrelse VMV bruger du ?
Hilsen
Michael
Til at holde kedelreturen benytter jeg VMV ventil med RAVI føler. Mit problem er at den ikke kan lede noget vand i huset/Vvb ved opstart fra kold ved vvb drift.
Der sker det at når pumpen starter ved Kedeltemp på 55 grader, så kører det fint rundt i kedlen indtil returen når op på de ca 55-56 grader RAVI føleren står på (3). Problemet er at cirkulationspumpen kører helt op på fuld styrke i autoadapt og det synes RAVI føleren ikke at kunne lukke imod. Kan se at der pumpes 800-900 l/m rundt i kedlen. Returen kommer over 60 grader og Kedeltemp 75, uden der lukkes noget i huset. Jeg er nødt til at lukke meget af for flowet i kedlen ved hjælp af en kuglehane, før end føleren kan presse VMV ventilen, så der begynder at løbe vand i huset, og derved tvinge cirkulationspumpen ned på 8-9 stykker.
Kan det være rigtigt?
Skal der noget trykbegrænser til eller bare lade kuglehanen klare det, eller hvordan kan det bedst gøres?
-
Jeg tænker 3 ting
Som Michael, størrelsen
Hvor mange KVs 2,5 eller 4.0
Er flowretning som vist på pilene på siden af ventilen?
Hvis det er er et problem med en af de 2 første, så prøv at stille pumpen ned på "I" i konstant tryk og se om det hjælper.
Hvor har du udlæsningen af flow, for 800-900L/m lyder af helt vildt meget, er det ikke L/time.
-
Mvh er 4.0. Den som hedestoker anbefaler. Og den er monteret rigtigt. Har også overvejet en fast indstilling på pumpen, men så går lidt af idéen jo af med en selvregulerende pumpe. Men det kan jo være nødvendigt ved sommerdrift. Tænker når først det kører mere jævnt til vinter, så kan det være pumpen kan stå i selvregulering igen.
Det er selvfølgelig liter i timen :P Har Kamstrup målere på til at holde øje med det hele 8)
-
Konstant tryk betyder jo ikke at pumpen ikke regulerer, den regulerer "bare" på tryk.
Autoadapt regulerer (som jeg har forstået det) på forbrugsmønstre og tidspunkter, samt herudover som en proportional tryks reguleret. Dvs at pumpen på tidspunkter eller mønstre skruer op for tryk, samt at hvis flowet er højt hæver trykket, så det sikres at de sidste radiatorer også har tryk at arbejde med.
Dette er jo smart, især hvis ens varme system ingen flowkontrol har (feks. gamle eller ikke flowregulerede termostat ventiler). Er også velegnet hvis varme systemet har flaskehalse feks omkring kedlen, med lille rørføring. (rørføringen må så ikke være "for" lille, da det så kan begrænse proportionaltryks reguleringen, da flowet ikke bliver højt nok)
Har man korrekt dimensioneret rør og anlæg, er største gevinst ved Autoadapt at man undgår suse støj fra ventiler (hvilket er min personlige u-underbyggede holdning). Autoadapt er selvfølgelig lavet for at give fuld komfort, samtidigt med maks. strømbesparelse. Men mange steder giver det flere uhensigtsmæssigheder end besparelse.
-
Hmm, nu skriver du Mvh 4.0, men jeg går ud fra at du mener VMV 40.
Hvis det er en VMV 40, så kan den ikke bruges med et selvvirkende termostathoved.
Prøv at læse Danfoss datablad her, specielt side 4, hvor du kan se kombinationsmulighederne i en tabel
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52A501_VMV_print.pdf (http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52A501_VMV_print.pdf)
Iflg. datablad kan der kun bruges termostathoved (type RAVK) på VMV 15 og 20, mens VMV 25, 32 og 40 skal aktieveres af en elektrisk aktuator (type AMV, AMV(E) eller ABV).
Kombinationen VMV og RAVI eksisterer ikke hos Danfoss, RAVI kan derimod kombineres med RAV, WMT og WMA.
Det er ikke godt nok at man rent fysisk kan skrue tingene sammen, spindelvandring og trykkraft skal også harmonere.
Hilsen
Michael
Mvh er 4.0. Den som hedestoker anbefaler. Og den er monteret rigtigt. Har også overvejet en fast indstilling på pumpen, men så går lidt af idéen jo af med en selvregulerende pumpe. Men det kan jo være nødvendigt ved sommerdrift. Tænker når først det kører mere jævnt til vinter, så kan det være pumpen kan stå i selvregulering igen.
Det er selvfølgelig liter i timen :P Har Kamstrup målere på til at holde øje med det hele 8)
-
Michael:Mvh er selvfølgelig forkert og skal være VMV. Det er ordbogen på telefonen der foreslår noget, som jeg ikke lige for set :P
Hmm. Jeg mener at have læst et indlæg hvor du netop tilråder et RAVI føler element til VMV ventil?
Det er jo også det hedestoker skriver. Som er direkte kopieret fra Danfoss
Jo jeg mener 4.0 Den hedder VMV 20 ksv 4.0 og burde passe sammen med RAVI føleren.
Men det må være pumpen der laver mere tryk end føleren kan lukke imod. Pumpen er en Grundfos Alpha pro 25-40. Den med den lille drejeknap til at justere på, inden den blev med trykknap.
-
MVH skulle ikke være VMV men KVS
Så ventilen skulle hedde VMV20 KVs 4.0
Ifølge Hedestokers hjemmeside skulle RAVI og VMV passe sammen. Hvis det ikke passer må de jo så bare tage det retur eller bytte RAVI'en til en RAVK evt. mod en merpris.
https://www.hedestoker.dk/2143_saedeventil_vmv_danfoss.html
Michael:Mvh er selvfølgelig forkert og skal være VMV. Det er ordbogen på telefonen der foreslår noget, som jeg ikke lige for set :P
Hmm. Jeg mener at have læst et indlæg hvor du netop tilråder et RAVI føler element til VMV ventil?
Det er jo også det hedestoker skriver. Som er direkte kopieret fra Danfoss
Jo jeg mener 4.0 Den hedder VMV 20 ksv 4.0 og burde passe sammen med RAVI føleren.
Men det må være pumpen der laver mere tryk end føleren kan lukke imod. Pumpen er en Grundfos Alpha pro 25-40. Den med den lille drejeknap til at justere på, inden den blev med trykknap.
-
Ok, du har en VMV DN20 som har en kvs-værdi på 4,0 så problemet hos dig er ikke kombinationen VMV og termostathoved ;)
Rent fysisk kan man montere både RAVI og RAVK, men Danfoss angiver kun RAVK som mulighed for VMV DN15 og VMV DN20, og endda kun versionen RAVK 25-45oC.
Den store forskel på RAVI og RAVK er at RAVI er beregnet for montering i returledningen, og selve termostathovedet bør sidde "koldere" end føleren, mens RAVK kan monteres både i fremløb og retur og ikke stiller krav om at termostathovedet sidder "koldere" end føleren.
RAVI er lidt billigere end RAVK.
Brugen af VMV sammen med RAVK eller RAVI kræver altså lidt flere overvejelser ;)
Personligt foretrækker jeg Danfoss TVM-H som er en komplet enhed, men da nogle er bange for "modstanden" i en TVM-H (lavere kvs-værdi), kan man i stedet bruge VMV med RAVI/RAVK, blot man husker at læse hele vejledningen ;)
Anyway, når nu VMV'en er en DN20, tror jeg også at dit problem skyldes at pumpen trykker alt for hårdt, i forhold til hvad termostathovedet kan modstå ;)
Ligesom Sophus (hjemmeteori) vil jeg tro at konstant tryk regulering vil kunne hjælpe på problemet.
Hilsen
Michael
Michael:Mvh er selvfølgelig forkert og skal være VMV. Det er ordbogen på telefonen der foreslår noget, som jeg ikke lige for set :P
Hmm. Jeg mener at have læst et indlæg hvor du netop tilråder et RAVI føler element til VMV ventil?
Det er jo også det hedestoker skriver. Som er direkte kopieret fra Danfoss
Jo jeg mener 4.0 Den hedder VMV 20 ksv 4.0 og burde passe sammen med RAVI føleren.
Men det må være pumpen der laver mere tryk end føleren kan lukke imod. Pumpen er en Grundfos Alpha pro 25-40. Den med den lille drejeknap til at justere på, inden den blev med trykknap.
-
Blev helt nervøs for at det jeg havde var forkert. Havde netop læst det med RAVK føleren og VMV ventilen. Jeg havde netop en RAVK 25-65 inden RAVI'en og den kunne slet ikke holde returen nede.
Det kan jo være temmelig vanskeligt at montere selve termostat hovedet koldere end føleren, da den jo har 70 grader varmt vand ret tæt på. Synes jeg så et sted at man kan få en slags varmeskjold at sætte imellem føleren og ventilen, men husker ikke lige hvor det var. Men jeg tænker ikke at hovedet sidder ved 55-56 grader, som føleren sidder, som den sidder nu.
Skal dog igang med en omgang isolering af rørinstallationen omkring fyret inden det bliver vinter.
Jeg må eksperimentere lidt med at indstille pumpen. Tænker ikke det gør nogen forskel om det er den gamle eller nye type pumpe?
Eller kan man sætte noget trykdifferens på kedel kredsen?
-
Hej,
Prøv bare den simple løsning....
...sæt pumpen til konstant tryk, ligesom man ville gøre hvis det var en gulvvarmekreds, og juster den til et tryk der er så lavt som muligt, samtidig med at vandet kan cirkuleres til de fjerneste aftagere.
Hilsen
Michael
Blev helt nervøs for at det jeg havde var forkert. Havde netop læst det med RAVK føleren og VMV ventilen. Jeg havde netop en RAVK 25-65 inden RAVI'en og den kunne slet ikke holde returen nede.
Det kan jo være temmelig vanskeligt at montere selve termostat hovedet koldere end føleren, da den jo har 70 grader varmt vand ret tæt på. Synes jeg så et sted at man kan få en slags varmeskjold at sætte imellem føleren og ventilen, men husker ikke lige hvor det var. Men jeg tænker ikke at hovedet sidder ved 55-56 grader, som føleren sidder, som den sidder nu.
Skal dog igang med en omgang isolering af rørinstallationen omkring fyret inden det bliver vinter.
Jeg må eksperimentere lidt med at indstille pumpen. Tænker ikke det gør nogen forskel om det er den gamle eller nye type pumpe?
Eller kan man sætte noget trykdifferens på kedel kredsen?
-
^-^ Det prøver jeg ^-^
-
Det opfører sig ikke helt som forventet endnu, selvom pumpen står i aller laveste gear. RAVI føleren har stadig svært ved at trykke ventilen ind, så der kommer vand rundt i huset. Når den så endelig får taget sig sammen til at samarbejde, er returen nået op over 60-62 grader.
Så kører det sådan set egentlig okay, dog synes jeg det er mærkeligt at der skulle være behov for at tæske 500-600 liter rundt i timen, for at holde returen oppe, når det samtidig kun løber 160-170 liter i timen rundt i huset. Desuden har returen tendens til langsomt at stige til 57-60 grader efter nogle timers drift.
Har desuden talt med Danfoss, som måtte kigge noget dybt i bøgerne, for at finde et sted hvor der stod at VMV dn20 og RAVI passede sammen. Han ville helst have en RAVK 25-45 monteret, men den bliver nok svær at sælge, når returen skal være mindst 55. Han sagde dog at hvis den stod på Max, ville den nok lige kunne holde 55 grader. Det tør jeg dog ikke løbe an på. Tænker kedel garanti.
Så muligheden er nu enten en trykdifferens regulator av 15 kv 4.0, ville Danfoss anbefale. Eller en elektrisk styret motor, men det bliver jo nok en noget dyr løsning.
Tvm-h ventil burde være den bedste løsning, og også billigst.
Min erfaring er så blevet at VMV ventil ikke er at anbefale til den slags, medmindre man gerne vil ofre nogle penge.
:(
-
Jeg har tidligere brugt en VMV som fremløbshunt (oliefyret havde en meget høj hystrese på op til 50grader, så det gav larm i rørene) og den virkede helt perfekt, men har nok ikke haft tryk problemer da pumpen sad på returen. Så samme tryk på begge porte.
Men jeg tænker på om du har buk på dit kapilarør (tror jeg det hedder) Ventilen er analog, så den har udsving, men det du beskriver virker som om den er "for" træg, hvilket kunne tyde på at røret er eller har været bukket.
Jeg valgte ikke at genbruge min vmv, som retur shunt da den kun var 3/4" og jeg var bange for at flowet ville være for lille til mit 30kW fyr. Jeg satte istedet en RAV/8 og så prioriteret i rørføringen så den får det i lige løb fra pumpen, med huset/VVB sat på et strøm-Tee.
Flowet på kan du vel selv hurtigt regne på.
Med det lave flow på huset er returen fra dette nok meget kold. så hvis diff over fyret (retur/fremløb) er 5 grader og diff over hus er 25grader så kan du gange flow på hus med forskellen mellem disse.
På mit 30kW fyr har jeg en diff på 12 grader og før jeg byggede om til større rør og samtidigt fjernede flowmåler (da den var en flaskehals), havde jeg et maks flow på 1800l/t. Med en diff på 12grader kunne jeg ikke presse kedlen til mere end 25kW
-
Der er ingen buk på kobberrøret fra føleren, hvis det er det du mener. Føleren regulerer for så vidt fint, når først det er kommet igang det hele og har kørt lidt tid. Jeg kan se med det blotte øje hvordan ventilen bliver trykket til og fra, når først det kører. Og der kommer en svag pibe lyd når den trykker frem og tilbage på ventilen. Det der undrer mig nu er at ved f.eks 10-11 w pumpedrift, så drøner der nemt 500-600 liter rundt i timen i kedlen og kun 160-170 liter i huset lige nu og her i skrivende stund. Tænker ikke det burde være nødvendigt med så mange liter til at holde kedel retur oppe?
Tænker om det kan være luft i systemet der driller? Ind imellem kommer der luft i pumpen. Det er som Det hjælper lidt for hver gang der er kommet lidt luft ud.
Desuden forstår jeg ikke at fyret kør et 40-50 % drift nu her, da der stort set ikke er nogle steder der kalder på varme i huset, men der må jo være behov for det alligevel :-\
-
Flowet forklarede jeg i forrige indlæg, men prøver lige igen, med et eksempel.
Hvis vi sætter hus = 150l/t og kedel = 600l/t svare det til at der blandes 450l/t shuntet vand rundt i kedelkredsen.
Så forlæns rengnet hus 150L med en diff på 30grader (fremløb 60 og retur 30) så er bliver diff på kedel med 450l på 60 grader og 150l på 30 grader en retur på 52,5grader (450*60+150*30).
Så prøv at sætte dine egne tal ind og se om det så kan passe.
Med forbrug - ja så er eneste anden mulighed end at huset forbruger det, at fyret er helt galt justeret. Det kan nemlig ikke forsvinde ud i ingenting.
Der er ingen buk på kobberrøret fra føleren, hvis det er det du mener. Føleren regulerer for så vidt fint, når først det er kommet igang det hele og har kørt lidt tid. Jeg kan se med det blotte øje hvordan ventilen bliver trykket til og fra, når først det kører. Og der kommer en svag pibe lyd når den trykker frem og tilbage på ventilen. Det der undrer mig nu er at ved f.eks 10-11 w pumpedrift, så drøner der nemt 500-600 liter rundt i timen i kedlen og kun 160-170 liter i huset lige nu og her i skrivende stund. Tænker ikke det burde være nødvendigt med så mange liter til at holde kedel retur oppe?
Tænker om det kan være luft i systemet der driller? Ind imellem kommer der luft i pumpen. Det er som Det hjælper lidt for hver gang der er kommet lidt luft ud.
Desuden forstår jeg ikke at fyret kør et 40-50 % drift nu her, da der stort set ikke er nogle steder der kalder på varme i huset, men der må jo være behov for det alligevel :-\
-
Fremløb er 70 grader og ca 40-42 retur fra hus og 56-57 fra kedel. Så synes ikke retur fra hus er specielt kold.
Måske det bare skal have lidt mere tid til at stabilisere sig. Kører jo PT med ekstern kontakt og urstyring, start kl 14 og slut kl 22, samt vvb drift i samme tidsrum.
-
Så skulle min udregning hedde (med dine egne tal, som måske ikke er aflæst samtidigt, men det kan du så prøve)
(395*70+155*41)/550= 61,82 i retur temperatur
Så ikke så langt fra dine 56-57 grader. Måske du kunne tage 3 aflæsninger af de præcise tal og se hvor tæt du kommer på. Der skal ikke meget fejlvisning fra flowmålere eller termometre for at det passer.
Fremløb er 70 grader og ca 40-42 retur fra hus og 56-57 fra kedel. Så synes ikke retur fra hus er specielt kold.
Måske det bare skal have lidt mere tid til at stabilisere sig. Kører jo PT med ekstern kontakt og urstyring, start kl 14 og slut kl 22, samt vvb drift i samme tidsrum.
-
Nu er jeg nok lidt tungnem, men hvad er det jeg skal regne ud og hvad skal resultatet bruges til? Jeg kan trække alle data ud af Kamstrup energimålerne, som jeg skal bruge. De er blevet kalibreret inden de blev monteret.
-
Du "skal" ikke regne noget ud.
Men da du undrer dig over flow i hus kontra kedel, lavede jeg nogle udregninger til dig for at vise om der er grund til at undre sig eller om det "bare" er normalt.
Nu er jeg nok lidt tungnem, men hvad er det jeg skal regne ud og hvad skal resultatet bruges til? Jeg kan trække alle data ud af Kamstrup energimålerne, som jeg skal bruge. De er blevet kalibreret inden de blev monteret.
-
Okay, tak :)
Jo det kan godt være det skal være sådan. Jeg har jo ikke tidligere haft trevejs ventil monteret. Jeg kan godt se at det er nødvendigt med en del vand til at holde kedel retur på 55 grader, men om det virkelig er nødvendigt med så mange liter i timen, har jeg lidt svært ved at forholde mig til. Ved seneste vvb drift, bemærkede jeg over 900 l/t i kedlen og 270-280 l/t i huset, og pumpe på 25w. Så der kommer skam varme frem til huset/vvb også :)
For øvrigt når fyret også at drosle ned inden VMV ventil bliver lukket op, pga kedeltemp nærmer sig set punkt. Det er jo uhensigtsmæssigt at fyret så skal til at hente det efterslæb bagefter, afhængig af forbrug i huset. Det mest optimale må vel være at VMV ventilen stille og roligt lukker op ind mod huset, efterhånden som temperatur kommer over de 55, som returen skal være??
-
Har justeret pumpe start temp op til 58 grader, og det hjalp umiddelbart på problemet omkring at fyret når at drosle ned.
I det øjeblik pumpen startede ved de 58, så kunne RAVI/VMV setup'et også godt nå at lukke lidt vand ind i hus kredsen, inden pumpen havde hidset sig op, samtidig med at returen blev holdt oppe på plads. Så på den måde har det løst nogle problemer. Så måske det bare var det der skulle til? Selvom der efter noget tid (ca 15-20 min) stadig pisker 950 l/t rundt i kedlen og 250-260 l/t rundt i huset, ved kedeltemp på omkring 63-64 og langsomt stigende mod de 75 ved vvb drift og fyret på ca 80 % effekt.
Nu var anlægget heller ikke helt koldt fra sidst, men alligevel 8)
-
Det hjalp så ikke at pumpen først starter ved 58 grader, når anlægget er koldt. Her til morgen kunne VMV/ RAVI sammensætningen igen ikke lukke noget vand ind til huset.
Både frem og retur lå på lidt over 70 grader i ca 30 min, inden den fik taget sig sammen til gøre noget. Og der havde fyret jo droslet ned til 10%, så det kom bagud igen og nåede helt ned på 57-58 grader og var herefter over en time om at nå op i nærheden af set punkt på 70. Hvorefter fyret så blev slukket af ekstern kontakt inden det nåede dertil.
Hvis nu jeg vælger motor til at styre VMV' en, hvilken motor er så bedst til det, og hvad er bedst til at styre motor? Kan se man kan få et adapter fra rav hovedet til m30, så udvalget af motorer er stort. F.eks AMV10(3-punkts) eller AME10(modulerende)eller ABV-no Ved ikke om det skal være den ene eller den anden, og hvad der kan bruges til at styre disse med? Om der f.eks kan bruges en KP77 termostat?
-
Hej,
Hvis man læser databladet til VMV'en, kan man læse at VMV DN20 kan bruges sammen med følgende elektriske aktuatorer:
AMV(E) 10
AMV(E) 13
AMV 150
Forskellen mellem AMV og AME ligger i måden de styres på.
AMV styres med to signaler, ét til at køre mod åbne og ét til at køre mod lukke.
AME styres med et analogt signal enten 0-10 VDC eller 0-20 mA.
AME findes kun i 24 VAC udgave mens AMV findes i både 24 VAC og 230 VAC udgaver.
Forskellen mellem AMV(E) 10 og 13 ligger i at AMV(E) 13 har en sikkerhedsfunktion i form af en fjeder der kører aktuatoren til en bestemt position i tilfælde af strømsvigt.
AMV 150 er funktionelt ens med AVM10, men er bare billige og lidt langsommere.
AMV 10 kører med en hastighed på 14 sek/mm mens AMV 150 kører med en hastighed på 24 sek/mm.
Jeg bruger selv en AMV 150 i 230 VAC udgave til min vejrkompensering, og det spiller bare.
Så kommer vi til styringen af el-aktuatoren, som enten skal være et analogt signal (AME) eller to digitale signaler (AMV).
Det simpleste er nok AMV-løsningen, men det kræver jo noget der lave de to signaler.
AMV'en kører mod åbne sålænge der er signal på åbne-indgangen og kører mod lukke sålænge der er signal på lukke-indgangen.
Når der hverken er signal på åbne- og lukke-indgangen, bliver el-aktuatoren stående hvor den er nået til.
Du skal altså finde noget der giver ét signal når temperaturen er for lav og ét andet signal når temperaturen er for høj.
Ideelt vil være hvis signalerne er pulserende, sådan at en regulering kan "falde på plads" inden der reguleres igen.
Sådan fungerer de to udgange i NBE's vejrkompensering, så du skal have noget tilsvarende.
En KP77 termostat kan ikke løse opgaven, da den er en SPDT-termostat, altså en termostat der enten giver signal på den ene udgang eller på den anden, altså to stillinger.
Du skal have en termostat der har 3 stillinger, åbne - lukke - gør ingenting, altså en hvis hysterese mellem de to signaler.
Hilsen
Michael
Det hjalp så ikke at pumpen først starter ved 58 grader, når anlægget er koldt. Her til morgen kunne VMV/ RAVI sammensætningen igen ikke lukke noget vand ind til huset.
Både frem og retur lå på lidt over 70 grader i ca 30 min, inden den fik taget sig sammen til gøre noget. Og der havde fyret jo droslet ned til 10%, så det kom bagud igen og nåede helt ned på 57-58 grader og var herefter over en time om at nå op i nærheden af set punkt på 70. Hvorefter fyret så blev slukket af ekstern kontakt inden det nåede dertil.
Hvis nu jeg vælger motor til at styre VMV' en, hvilken motor er så bedst til det, og hvad er bedst til at styre motor? Kan se man kan få et adapter fra rav hovedet til m30, så udvalget af motorer er stort. F.eks AMV10(3-punkts) eller AME10(modulerende)eller ABV-no Ved ikke om det skal være den ene eller den anden, og hvad der kan bruges til at styre disse med? Om der f.eks kan bruges en KP77 termostat?
-
Nu har du beskrevet en fejl på termostaten at den hænger og temperaturen stiger efter lang tids drift.
Så efter du har skruet ned for pumpen og det stadig ikke virker, tror jeg ikke på den med at det trykket.
Jeg tror du har en fejl, som du bør få lokaliseret. Eller risikerer du at går over åen efter vand.
-
Enig ;)
...det lyder som om noget er helt "tosset" ;)
Bare for at starte helt simpelt...
Hvordan er de tre porte på VMV'en forbundet ?
...hvad er tilsluttet port A ?
...hvad er tilsluttet port B ?
...og hvad er tilsluttet port A/B ?
Hilsen
Michael
Nu har du beskrevet en fejl på termostaten at den hænger og temperaturen stiger efter lang tids drift.
Så efter du har skruet ned for pumpen og det stadig ikke virker, tror jeg ikke på den med at det trykket.
Jeg tror du har en fejl, som du bør få lokaliseret. Eller risikerer du at går over åen efter vand.
-
Kan vejr kompencerings- eller solvarme udgangene på styringen bruges til noget, I forbindelse med dette?
Har også flere gange tænkt der må være en fejl, men kan ikke se hvad det kan være, udover RAVI føleren. Om den så har en fabriksfejl eller fejlen skyldes noget i mit anlæg, kan jeg ikke gennemskue. Men når nu Danfoss selv var lidt skeptiske over at bruge kombinationen VMV/ RAVI til formålet, så kan det jo være der er noget om snakken.
Jeg er også nervøs for ikke at kunne få tilstrækkeligt med varme i huset til vinter, hvis pumpen kun må stå på det aller laveste af hensyn til det.
-
VMV ventilen er tilsluttet så fremløb fra kedel går ind i bunden, port B, og retur til kedlen ud af AB, hvor også føler elementet sidder. Port A er retur fra huset.
Det virker jo når først føleren endelig får presset ventilen ind. Jeg kan tydeligt se hvordan RAVI'en arbejder frem og tilbage for at holde de 55.
-
Du kan ikke umiddelbart bruge udgangene i NBE-styringen til at styre en motorventil til returtemperatur-shunten, men det kan da være at NBE laver løsningen i fremtiden ;)
Jeg vil dog ikke satse på det, da der jo findes ganske gode selvvirkende løsninger allerede, f.eks. TVM-H.
Løsningen med VMV og et termostathoved er ikke optimalt i dag hvor returen helst skal op på 55 oC og Danfoss (ikke længere) anbefaler RAVI som termostathoved.
En TVM-H DN25 koster mindre end en AMV 150 :)
Hilsen
Michael
Kan vejr kompencerings- eller solvarme udgangene på styringen bruges til noget, I forbindelse med dette?
Har også flere gange tænkt der må være en fejl, men kan ikke se hvad det kan være, udover RAVI føleren. Om den så har en fabriksfejl eller fejlen skyldes noget i mit anlæg, kan jeg ikke gennemskue. Men når nu Danfoss selv var lidt skeptiske over at bruge kombinationen VMV/ RAVI til formålet, så kan det jo være der er noget om snakken.
Jeg er også nervøs for ikke at kunne få tilstrækkeligt med varme i huset til vinter, hvis pumpen kun må stå på det aller laveste af hensyn til det.
-
Ja tvm-h ventilen er prismæssigt mere overkommelig. Synes bare de har en tendens til at sætte sig over tid.
Er nok også blevet lidt lun på noget motor værk til at styre VMV'en, bare for at være anderledes. :P
Hvad vil være godt til at styre AMV motoren? Ved godt man kan købe danfoss ecl, eller hvad det nu hedder, men der må findes noget simplere?
-
Hmm, jeg ved ikke hvor du har din erfaring med TVM-H fra, men jeg kender ikke til nogen der har "sat sig" ;)
På den anden side skal jeg ikke påstå at det ikke kan ske ;)
Ser man rent økonomisk på det, så kan man købe tre TVM-H'er for prisen på én AMV, så der burde vær plads til at skifte den hvis den skulle gå i udu ;)
Dertil kommer at du skal investere i noget styring til AMV'en, som igen koste "nogle TVM-H'er" ;)
For at styre AMV'en skal du finde en 3-punkts temperaturregulator, som typisk vil koste 2-3000 kr, så jeg regner ikke med at det er interessant ;)
Man kan selvfølgelig flikke noget sammen af en lille PLC, men da du som minimum skal have 1 analog indgang og 2 digitale udgange, bliver det sikkert ikke billigere.
Hilsen
Michael
Ja tvm-h ventilen er prismæssigt mere overkommelig. Synes bare de har en tendens til at sætte sig over tid.
Er nok også blevet lidt lun på noget motor værk til at styre VMV'en, bare for at være anderledes. :P
Hvad vil være godt til at styre AMV motoren? Ved godt man kan købe danfoss ecl, eller hvad det nu hedder, men der må findes noget simplere?
-
Jeg har kørt med en RAVK på en VMV og den virkede glimrende og den går også til 65. Den var/er monteret direkte i kedelvandet omkring 75cm efter shunten. Det giver lidt svartid i 1" rør, men jeg er sikker på at målingen ikke er lagdelt. Nu er den så bare monteret med en RAV/8 1" for at sikre tilstrækkeligt flow på min 30kW kedel. Det virker også fint, selvom den i opstarten ikke helt kan holde temperaturen hvis huset bruger meget. Men i det tilfælde køre fyret også tæt på 100% og røggas på 100-150grader og så tror jeg altså ikke på kondens i kedlen.
Jeg ville undersøge selve ventilen som det første. Af men føler elementet og visuel inspektion af ventilen og keglen. Herefter funktionstest af ventilen med og uden fuld skrald på pumpen. Er der
"åbne" modstand når den har været lukket lidt. (jeg tænker skævhed eller fyldt med skidt der pakker). Faktisk tror jeg ikke på den med pumpetryk, da den, hvis den er helt lukket mod huset, vil få opbygget samme tryk på begge sider, hvis bare en forbruger står åben.
-
Har haft føler hovedet af, og prøvet at motionere ventilen både med pumpen kørende på fuld skrue og laveste gear, samt helt slukket. Jeg kan ikke mærke forskel. Dog er ventilen meget hård, men nu har jeg også kun haft fat i radiator ventiler tidligere, så ved ikke om den skal være sådan?
Skruede pakdåsen ud for at se, men umiddelbart ikke noget. Dog blev der ved at rende vand ud, også selvom jeg motionerede ventilen uden pakdåsen. Plejer den ikke kun at være utæt mens man lige skruer pakdåsen ud?
-
Hej Sophus,
Ingen tvivl om at du har haft fin succes med VMV kombineret med RAVK op til 65oC, men det er altså ikke en kombination der er understøttet af Danfoss.
Danfoss understøtter VMV med en RAVK op til 45oC.
Det betyder selvfølgelig ikke at andre kombinationer ikke fungerer, men der er nok begrænsninger i funktionen når Danfoss ikke understøtter det.
Hilsen
Michael
Jeg har kørt med en RAVK på en VMV og den virkede glimrende og den går også til 65. Den var/er monteret direkte i kedelvandet omkring 75cm efter shunten. Det giver lidt svartid i 1" rør, men jeg er sikker på at målingen ikke er lagdelt. Nu er den så bare monteret med en RAV/8 1" for at sikre tilstrækkeligt flow på min 30kW kedel. Det virker også fint, selvom den i opstarten ikke helt kan holde temperaturen hvis huset bruger meget. Men i det tilfælde køre fyret også tæt på 100% og røggas på 100-150grader og så tror jeg altså ikke på kondens i kedlen.
Jeg ville undersøge selve ventilen som det første. Af men føler elementet og visuel inspektion af ventilen og keglen. Herefter funktionstest af ventilen med og uden fuld skrald på pumpen. Er der
"åbne" modstand når den har været lukket lidt. (jeg tænker skævhed eller fyldt med skidt der pakker). Faktisk tror jeg ikke på den med pumpetryk, da den, hvis den er helt lukket mod huset, vil få opbygget samme tryk på begge sider, hvis bare en forbruger står åben.
-
I dag da fyret startede op, kan jeg se på grafen at returen har ligget pænt jævnt til kedlen, og ikke været oppe og vende 70 grader. Kedel temperaturen har også ligget jævnt stigende, dog har ydelsen svinget lidt. Måske fordi jeg har stillet pumpe start lidt for tæt på de 60 grader, hvor den begynder at regulerer ned. Så nu er pumpe start sat tilbage på 55.
Testede lige systemet af ved at skrue helt op for pumpen, og ikke en gang her kunne l/t komme op i nærheden af de tidligere tal på 900.
Så det kunne godt tyde på der har( eller stadig gør) siddet noget i ventilen? Synes også det var mærkeligt at RAVI føleren skulle arbejde så meget frem og tilbage for at holde returen, og hver gang fremsende en pibe lyd? Den burde vel kunne ligge lidt mere roligt? Det er som om den går i selvsving.
Nå men umiddelbart kunne det tyde på at det har hjulpet.
Er stadig ikke helt sikker om der er noget galt med ventilen eller der stadig sidder fremmedlegemer i den. Ellers må den skilles helt ad
-
Så er det man bliver glad for at have monteret 3 kuglehaner på ventilen sammen med unioner ;)
...så kan man nemlig lukke for alle tre tilslutninger og tage ventilen af og rense uden at skulle tappe vandet af anlægget ;)
Det samme gælder ved min 3-vejs ventil og cirkulationspumpe ;)
Hilsen
Michael
I dag da fyret startede op, kan jeg se på grafen at returen har ligget pænt jævnt til kedlen, og ikke været oppe og vende 70 grader. Kedel temperaturen har også ligget jævnt stigende, dog har ydelsen svinget lidt. Måske fordi jeg har stillet pumpe start lidt for tæt på de 60 grader, hvor den begynder at regulerer ned. Så nu er pumpe start sat tilbage på 55.
Testede lige systemet af ved at skrue helt op for pumpen, og ikke en gang her kunne l/t komme op i nærheden af de tidligere tal på 900.
Så det kunne godt tyde på der har( eller stadig gør) siddet noget i ventilen? Synes også det var mærkeligt at RAVI føleren skulle arbejde så meget frem og tilbage for at holde returen, og hver gang fremsende en pibe lyd? Den burde vel kunne ligge lidt mere roligt? Det er som om den går i selvsving.
Nå men umiddelbart kunne det tyde på at det har hjulpet.
Er stadig ikke helt sikker om der er noget galt med ventilen eller der stadig sidder fremmedlegemer i den. Ellers må den skilles helt ad
-
Ja, der har jeg været langt mere nærrig. Jeg kan lukke huset og kedlen af, samt en på kedel shunten og ekspansionen.
Så jeg er nok nødt til at tappe 2-4 Liter af på sådan en operation, da det er 1".
-
Nu ser det ud til at fungere. Returen ligger fint og pumpen kan endda køre i auto adapt. 8)
Har lige fyldt piller på for første gang siden opstart, og umiddelbart har jeg fået 623 kWh i huset for de ca 160 kg der er brændt af siden jeg startede det op og 631 kWh har kedlen leveret i alt. Der er nok gået lidt ekstra piller til pga justering og pilleri ved fyret.
Tænker at forskellen mellem de to bliver større henover vinteren, da fyret står i en tilbygning der ikke er super isoleret. (Endnu ;)) Og måske får jeg lidt flere kWh pr kg ved næste aflæsning, hvis jeg er heldig.
Det kan jo være der stadig er lidt der kan justeres? F.eks P og I . Det må tiden vise.