VMV og RAVI

[Hjemme teori]

Flowet forklarede jeg i forrige indlæg, men prøver lige igen, med et eksempel.
Hvis vi sætter hus = 150l/t og kedel = 600l/t svare det til at der blandes 450l/t shuntet vand rundt i kedelkredsen.
Så forlæns rengnet hus 150L med en diff på 30grader (fremløb 60 og retur 30) så er bliver diff på kedel med 450l på 60 grader og 150l på 30 grader en retur på 52,5grader (450*60+150*30).
Så prøv at sætte dine egne tal ind og se om det så kan passe.

Med forbrug - ja så er eneste anden mulighed end at huset forbruger det, at fyret er helt galt justeret. Det kan nemlig ikke forsvinde ud i ingenting.

Der er ingen buk på kobberrøret fra føleren, hvis det er det du mener. Føleren regulerer for så vidt fint, når først det er kommet igang det hele og har kørt lidt tid. Jeg kan se med det blotte øje hvordan ventilen bliver trykket til og fra, når først det kører. Og der kommer en svag pibe lyd når den trykker frem og tilbage på ventilen. Det der undrer mig nu er at ved f.eks 10-11 w pumpedrift, så drøner der nemt 500-600 liter rundt i timen i kedlen og kun 160-170 liter i huset lige nu og her i skrivende stund. Tænker ikke det burde være nødvendigt med så mange liter til at holde kedel retur oppe?
Tænker om det kan være luft i systemet der driller? Ind imellem kommer der luft i pumpen. Det er som Det hjælper lidt for hver gang der er kommet lidt luft ud.
Desuden forstår jeg ikke at fyret kør et 40-50 % drift nu her,  da der stort set ikke er nogle steder der kalder på varme i huset, men der må jo være behov for det alligevel 

[stenstrup]

Fremløb er 70 grader og ca 40-42 retur fra hus og 56-57 fra kedel. Så synes ikke retur fra hus er specielt kold.
Måske det bare skal have lidt mere tid til at stabilisere sig. Kører jo PT med ekstern kontakt og urstyring, start kl 14 og slut kl 22, samt vvb drift i samme tidsrum.

[Hjemme teori]

Så skulle min udregning hedde (med dine egne tal, som måske ikke er aflæst samtidigt, men det kan du så prøve)
(395*70+155*41)/550= 61,82 i retur temperatur

Så ikke så langt fra dine 56-57 grader. Måske du kunne tage 3 aflæsninger af de præcise tal og se hvor tæt du kommer på. Der skal ikke meget fejlvisning fra flowmålere eller termometre for at det passer.

Fremløb er 70 grader og ca 40-42 retur fra hus og 56-57 fra kedel. Så synes ikke retur fra hus er specielt kold.
Måske det bare skal have lidt mere tid til at stabilisere sig. Kører jo PT med ekstern kontakt og urstyring, start kl 14 og slut kl 22, samt vvb drift i samme tidsrum.

[stenstrup]

Nu er jeg nok lidt tungnem, men hvad er det jeg skal regne ud og hvad skal resultatet bruges til? Jeg kan trække alle data ud af Kamstrup energimålerne, som jeg skal bruge. De er blevet kalibreret inden de blev monteret.

[Hjemme teori]

Du "skal" ikke regne noget ud.

Men da du undrer dig over flow i hus kontra kedel, lavede jeg nogle udregninger til dig for at vise om der er grund til at undre sig eller om det "bare" er normalt.

Nu er jeg nok lidt tungnem, men hvad er det jeg skal regne ud og hvad skal resultatet bruges til? Jeg kan trække alle data ud af Kamstrup energimålerne, som jeg skal bruge. De er blevet kalibreret inden de blev monteret.

[stenstrup]

Okay, tak
Jo det kan godt være det skal være sådan. Jeg har jo ikke tidligere haft trevejs ventil monteret. Jeg kan godt se at det er nødvendigt med en del vand til at holde kedel retur på 55 grader, men om det virkelig er nødvendigt med så mange liter i timen, har jeg lidt svært ved at forholde mig til. Ved seneste vvb drift, bemærkede jeg over 900 l/t i kedlen og 270-280 l/t i huset, og pumpe på 25w. Så der kommer skam varme frem til huset/vvb også 
For øvrigt når fyret også at drosle ned inden VMV ventil bliver lukket op, pga kedeltemp nærmer sig set punkt. Det er jo uhensigtsmæssigt at fyret så skal til at hente det efterslæb bagefter, afhængig af forbrug i huset. Det mest optimale må vel være at VMV ventilen stille og roligt lukker op ind mod huset, efterhånden som temperatur kommer over de 55, som returen skal være??

[stenstrup]

Har justeret pumpe start temp op til 58 grader, og det hjalp umiddelbart på problemet omkring at fyret når at drosle ned.
I det øjeblik pumpen startede ved de 58, så kunne RAVI/VMV setup'et også godt nå at lukke lidt vand ind i hus kredsen, inden pumpen havde hidset sig op, samtidig med at returen blev holdt oppe på plads. Så på den måde har det løst nogle problemer.  Så måske det bare var det der skulle til? Selvom der efter noget tid (ca 15-20 min) stadig pisker 950 l/t rundt i kedlen og 250-260 l/t rundt i huset, ved kedeltemp på omkring 63-64 og langsomt stigende mod de 75 ved vvb drift og fyret på ca 80 % effekt.
Nu var anlægget heller ikke helt koldt fra sidst, men alligevel 

[stenstrup]

Det hjalp så ikke at pumpen først starter ved 58 grader, når anlægget er koldt. Her til morgen kunne VMV/ RAVI sammensætningen igen ikke lukke noget vand ind til huset.
Både frem og retur lå på lidt over 70 grader i ca 30 min, inden den fik taget sig sammen til gøre noget. Og der havde fyret jo droslet ned til 10%, så det kom bagud igen og nåede helt ned på 57-58 grader og var herefter over en time om at nå op i nærheden af set punkt på 70. Hvorefter fyret så blev slukket af ekstern kontakt inden det nåede dertil.

Hvis nu jeg vælger motor til at styre VMV' en, hvilken motor er så bedst til det, og hvad er bedst til at styre motor? Kan se man kan få et adapter fra rav hovedet til m30, så udvalget af motorer er stort.  F.eks AMV10(3-punkts) eller AME10(modulerende)eller ABV-no Ved ikke om det skal være den ene eller den anden, og hvad der kan bruges til at styre disse med? Om der f.eks kan bruges en KP77 termostat?

[MHES]

Hej,

Hvis man læser databladet til VMV'en, kan man læse at VMV DN20 kan bruges sammen med følgende elektriske aktuatorer:
AMV(E) 10
AMV(E) 13
AMV 150

Forskellen mellem AMV og AME ligger i måden de styres på.
AMV styres med to signaler, ét til at køre mod åbne og ét til at køre mod lukke.
AME styres med et analogt signal enten 0-10 VDC eller 0-20 mA.

AME findes kun i 24 VAC udgave mens AMV findes i både 24 VAC og 230 VAC udgaver.

Forskellen mellem AMV(E) 10 og 13 ligger i at AMV(E) 13 har en sikkerhedsfunktion i form af en fjeder der kører aktuatoren til en bestemt position i tilfælde af strømsvigt.

AMV 150 er funktionelt ens med AVM10, men er bare billige og lidt langsommere.
AMV 10 kører med en hastighed på 14 sek/mm mens AMV 150 kører med en hastighed på 24 sek/mm.
Jeg bruger selv en AMV 150 i 230 VAC udgave til min vejrkompensering, og det spiller bare.

Så kommer vi til styringen af el-aktuatoren, som enten skal være et analogt signal (AME) eller to digitale signaler (AMV).
Det simpleste er nok AMV-løsningen, men det kræver jo noget der lave de to signaler.
AMV'en kører mod åbne sålænge der er signal på åbne-indgangen og kører mod lukke sålænge der er signal på lukke-indgangen.
Når der hverken er signal på åbne- og lukke-indgangen, bliver el-aktuatoren stående hvor den er nået til.
Du skal altså finde noget der giver ét signal når temperaturen er for lav og ét andet signal når temperaturen er for høj.
Ideelt vil være hvis signalerne er pulserende, sådan at en regulering kan "falde på plads" inden der reguleres igen.
Sådan fungerer de to udgange i NBE's vejrkompensering, så du skal have noget tilsvarende.

En KP77 termostat kan ikke løse opgaven, da den er en SPDT-termostat, altså en termostat der enten giver signal på den ene udgang eller på den anden, altså to stillinger.
Du skal have en termostat der har 3 stillinger, åbne - lukke - gør ingenting, altså en hvis hysterese mellem de to signaler.

Hilsen
Michael

Det hjalp så ikke at pumpen først starter ved 58 grader, når anlægget er koldt. Her til morgen kunne VMV/ RAVI sammensætningen igen ikke lukke noget vand ind til huset.
Både frem og retur lå på lidt over 70 grader i ca 30 min, inden den fik taget sig sammen til gøre noget. Og der havde fyret jo droslet ned til 10%, så det kom bagud igen og nåede helt ned på 57-58 grader og var herefter over en time om at nå op i nærheden af set punkt på 70. Hvorefter fyret så blev slukket af ekstern kontakt inden det nåede dertil.

Hvis nu jeg vælger motor til at styre VMV' en, hvilken motor er så bedst til det, og hvad er bedst til at styre motor? Kan se man kan få et adapter fra rav hovedet til m30, så udvalget af motorer er stort.  F.eks AMV10(3-punkts) eller AME10(modulerende)eller ABV-no Ved ikke om det skal være den ene eller den anden, og hvad der kan bruges til at styre disse med? Om der f.eks kan bruges en KP77 termostat?

[Hjemme teori]

Nu har du beskrevet en fejl på termostaten at den hænger og temperaturen stiger efter lang tids drift.

Så efter du har skruet ned for pumpen og det stadig ikke virker, tror jeg ikke på den med at det trykket.
Jeg tror du har en fejl, som du bør få lokaliseret. Eller risikerer du at går over åen efter vand.

[MHES]

Enig 
...det lyder som om noget er helt "tosset" 

Bare for at starte helt simpelt...
Hvordan er de tre porte på VMV'en forbundet ?
...hvad er tilsluttet port A ?
...hvad er tilsluttet port B ?
...og hvad er tilsluttet port A/B ?

Hilsen
Michael

Nu har du beskrevet en fejl på termostaten at den hænger og temperaturen stiger efter lang tids drift.

Så efter du har skruet ned for pumpen og det stadig ikke virker, tror jeg ikke på den med at det trykket.
Jeg tror du har en fejl, som du bør få lokaliseret. Eller risikerer du at går over åen efter vand.

[stenstrup]

Kan vejr kompencerings- eller solvarme udgangene på styringen bruges til noget, I forbindelse med dette?

Har også flere gange tænkt der må være en fejl, men kan ikke se hvad det kan være, udover RAVI føleren. Om den så har en fabriksfejl eller fejlen skyldes noget i mit anlæg, kan jeg ikke gennemskue. Men når nu Danfoss selv var lidt skeptiske over at bruge kombinationen VMV/ RAVI til formålet, så kan det jo være der er noget om snakken.
Jeg er også nervøs for ikke at kunne få tilstrækkeligt med varme i huset til vinter, hvis pumpen kun må stå på det aller laveste af hensyn til det.

[stenstrup]

VMV ventilen er tilsluttet så fremløb fra kedel går ind i bunden, port B, og retur til kedlen ud af AB, hvor også føler elementet sidder. Port A er retur fra huset.
Det virker jo når først føleren endelig får presset ventilen ind. Jeg kan tydeligt se hvordan RAVI'en arbejder frem og tilbage for at holde de 55.

[MHES]

Du kan ikke umiddelbart bruge udgangene i NBE-styringen til at styre en motorventil til returtemperatur-shunten, men det kan da være at NBE laver løsningen i fremtiden 
Jeg vil dog ikke satse på det, da der jo findes ganske gode selvvirkende løsninger allerede, f.eks. TVM-H.
Løsningen med VMV og et termostathoved er ikke optimalt i dag hvor returen helst skal op på 55 ^oC og Danfoss (ikke længere) anbefaler RAVI som termostathoved.
En TVM-H DN25 koster mindre end en AMV 150 

Hilsen
Michael

Kan vejr kompencerings- eller solvarme udgangene på styringen bruges til noget, I forbindelse med dette?

Har også flere gange tænkt der må være en fejl, men kan ikke se hvad det kan være, udover RAVI føleren. Om den så har en fabriksfejl eller fejlen skyldes noget i mit anlæg, kan jeg ikke gennemskue. Men når nu Danfoss selv var lidt skeptiske over at bruge kombinationen VMV/ RAVI til formålet, så kan det jo være der er noget om snakken.
Jeg er også nervøs for ikke at kunne få tilstrækkeligt med varme i huset til vinter, hvis pumpen kun må stå på det aller laveste af hensyn til det.

[stenstrup]

Ja tvm-h ventilen er prismæssigt mere overkommelig. Synes bare de har en tendens til at sætte sig over tid.
Er nok også blevet lidt lun på noget motor værk til at styre VMV'en, bare for at være anderledes. 
Hvad vil være godt til at styre AMV motoren?  Ved godt man kan købe danfoss ecl, eller hvad det nu hedder, men der må findes noget simplere?