Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lund-Lemvig efter Dec 07, 2014, 17:18
-
Hvis jeg skal have en jordisk chance for at montere en 3 vejs blandeventil, skal den være den type hvor fremløb kører direkte igennem og der så blandes ved at den åbner "porten" til en tilgang på returstrengen på anlæget. Hvilke shunt har den udformning? Havde luret på denne http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html men der skal returstrengen kører gennem og det har jeg ikke mulighed for.
-
Hej,
Den ventil du linker til er en TVM-H.
Den har to tilgange og én afgang.
De to tilgange er hhv. varmt vand og koldt vand og afgangen er så en blanding af de to tilgange.
Bruges den som 3-vejs shunt i et centralvarmeanlæg for at holde returen på et minimum niveau, monterer man en forbindelse fra fremløbet til varmt vands tilgangen (fra et T-stykke i fremløbsrøret), så monterer man returen fra installtionen til koldt vands tilgangen og endelig udgangen til retur til kedlen.
Nu vil ventilen "blande" fremløbsvand fra kedlen og returvand fra huset/VVB, så den indstillede temperatur opnås.
Det betyder at så længe fremløbet er under den indstillede temperatur, vil ventilen kun åbne for "det varme vand" altså fremløbet, og dermed sende alt fremløbsvand retur til kedlen.
Efterhånden som fremløbsvandet bliver varmere end den indstillede temperatur, vil ventilen "blande" noget "koldt vand" i, altså returen fra huset/VVB.
Herved vil den samme mængde varmt fremløbsvand blive sendt ud i installationen som der bruges til at "køle" fremløbsvandet og dermed får huset/VVB nu også varmt vand.
Om du så mener at det er en ventil der er monteret i returen skal du selv afgøre, men det er altså sådan de fungerer lg sådan de skal monteres.
Hilsen
Michael
Hvis jeg skal have en jordisk chance for at montere en 3 vejs blandeventil, skal den være den type hvor fremløb kører direkte igennem og der så blandes ved at den åbner "porten" til en tilgang på returstrengen på anlæget. Hvilke shunt har den udformning? Havde luret på denne http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html men der skal returstrengen kører gennem og det har jeg ikke mulighed for.
-
Godaw, ja det er derfor jeg ikke kan bruge den, jeg skal have en hvor fremløb går gennem, sidste "udgang" er så til et T stykke på returen som før forsøgt skrevet.
Hej,
Den ventil du linker til er en TVM-H.
Den har to tilgange og én afgang.
De to tilgange er hhv. varmt vand og koldt vand og afgangen er så en blanding af de to tilgange.
Bruges den som 3-vejs shunt i et centralvarmeanlæg for at holde returen på et minimum niveau, monterer man en forbindelse fra fremløbet til varmt vands tilgangen (fra et T-stykke i fremløbsrøret), så monterer man returen fra installtionen til koldt vands tilgangen og endelig udgangen til retur til kedlen.
Nu vil ventilen "blande" fremløbsvand fra kedlen og returvand fra huset/VVB, så den indstillede temperatur opnås.
Det betyder at så længe fremløbet er under den indstillede temperatur, vil ventilen kun åbne for "det varme vand" altså fremløbet, og dermed sende alt fremløbsvand retur til kedlen.
Efterhånden som fremløbsvandet bliver varmere end den indstillede temperatur, vil ventilen "blande" noget "koldt vand" i, altså returen fra huset/VVB.
Herved vil den samme mængde varmt fremløbsvand blive sendt ud i installationen som der bruges til at "køle" fremløbsvandet og dermed får huset/VVB nu også varmt vand.
Om du så mener at det er en ventil der er monteret i returen skal du selv afgøre, men det er altså sådan de fungerer lg sådan de skal monteres.
Hilsen
Michael
Hvis jeg skal have en jordisk chance for at montere en 3 vejs blandeventil, skal den være den type hvor fremløb kører direkte igennem og der så blandes ved at den åbner "porten" til en tilgang på returstrengen på anlæget. Hvilke shunt har den udformning? Havde luret på denne http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html men der skal returstrengen kører gennem og det har jeg ikke mulighed for.
-
Hej,
Det er jeg helt med på, men det er altså lidt "bøvlet" at have en termostatisk ventil i fremlæbet som skal reagere på temperaturen i returrøret ;)
Det ville kræve en fjernføler til at styre flowet gennem ventilen udfra returtemperaturen, når nu ventilen ikke sidder der, og sådan en 3-vejs ventil har jeg ikke set, men måske findes de.
Hvad er årsagen til at du ikke kan sætte ventilen i stedet formT-stykket på returen ?
hilsen
Michael
Godaw, ja det er derfor jeg ikke kan bruge den, jeg skal have en hvor fremløb går gennem, sidste "udgang" er så til et T stykke på returen som før forsøgt skrevet.
Hej,
Den ventil du linker til er en TVM-H.
Den har to tilgange og én afgang.
De to tilgange er hhv. varmt vand og koldt vand og afgangen er så en blanding af de to tilgange.
Bruges den som 3-vejs shunt i et centralvarmeanlæg for at holde returen på et minimum niveau, monterer man en forbindelse fra fremløbet til varmt vands tilgangen (fra et T-stykke i fremløbsrøret), så monterer man returen fra installtionen til koldt vands tilgangen og endelig udgangen til retur til kedlen.
Nu vil ventilen "blande" fremløbsvand fra kedlen og returvand fra huset/VVB, så den indstillede temperatur opnås.
Det betyder at så længe fremløbet er under den indstillede temperatur, vil ventilen kun åbne for "det varme vand" altså fremløbet, og dermed sende alt fremløbsvand retur til kedlen.
Efterhånden som fremløbsvandet bliver varmere end den indstillede temperatur, vil ventilen "blande" noget "koldt vand" i, altså returen fra huset/VVB.
Herved vil den samme mængde varmt fremløbsvand blive sendt ud i installationen som der bruges til at "køle" fremløbsvandet og dermed får huset/VVB nu også varmt vand.
Om du så mener at det er en ventil der er monteret i returen skal du selv afgøre, men det er altså sådan de fungerer lg sådan de skal monteres.
Hilsen
Michael
Hvis jeg skal have en jordisk chance for at montere en 3 vejs blandeventil, skal den være den type hvor fremløb kører direkte igennem og der så blandes ved at den åbner "porten" til en tilgang på returstrengen på anlæget. Hvilke shunt har den udformning? Havde luret på denne http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html men der skal returstrengen kører gennem og det har jeg ikke mulighed for.
-
Årsagen er beton, masser af beton, vel og mærket over returen som jeg skal have fat i :)
Hej,
Det er jeg helt med på, men det er altså lidt "bøvlet" at have en termostatisk ventil i fremlæbet som skal reagere på temperaturen i returrøret ;)
Det ville kræve en fjernføler til at styre flowet gennem ventilen udfra returtemperaturen, når nu ventilen ikke sidder der, og sådan en 3-vejs ventil har jeg ikke set, men måske findes de.
Hvad er årsagen til at du ikke kan sætte ventilen i stedet formT-stykket på returen ?
hilsen
Michael
Godaw, ja det er derfor jeg ikke kan bruge den, jeg skal have en hvor fremløb går gennem, sidste "udgang" er så til et T stykke på returen som før forsøgt skrevet.
Hej,
Den ventil du linker til er en TVM-H.
Den har to tilgange og én afgang.
De to tilgange er hhv. varmt vand og koldt vand og afgangen er så en blanding af de to tilgange.
Bruges den som 3-vejs shunt i et centralvarmeanlæg for at holde returen på et minimum niveau, monterer man en forbindelse fra fremløbet til varmt vands tilgangen (fra et T-stykke i fremløbsrøret), så monterer man returen fra installtionen til koldt vands tilgangen og endelig udgangen til retur til kedlen.
Nu vil ventilen "blande" fremløbsvand fra kedlen og returvand fra huset/VVB, så den indstillede temperatur opnås.
Det betyder at så længe fremløbet er under den indstillede temperatur, vil ventilen kun åbne for "det varme vand" altså fremløbet, og dermed sende alt fremløbsvand retur til kedlen.
Efterhånden som fremløbsvandet bliver varmere end den indstillede temperatur, vil ventilen "blande" noget "koldt vand" i, altså returen fra huset/VVB.
Herved vil den samme mængde varmt fremløbsvand blive sendt ud i installationen som der bruges til at "køle" fremløbsvandet og dermed får huset/VVB nu også varmt vand.
Om du så mener at det er en ventil der er monteret i returen skal du selv afgøre, men det er altså sådan de fungerer lg sådan de skal monteres.
Hilsen
Michael
Hvis jeg skal have en jordisk chance for at montere en 3 vejs blandeventil, skal den være den type hvor fremløb kører direkte igennem og der så blandes ved at den åbner "porten" til en tilgang på returstrengen på anlæget. Hvilke shunt har den udformning? Havde luret på denne http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/62428_MNU17514007_SIT20.html men der skal returstrengen kører gennem og det har jeg ikke mulighed for.
-
Jeg har lige iført mig en lommelampe og spionudstyr. Alternativt for at kunne bruge TVM-H ventilen så skal jeg brække et stykke gulv op, proppe det eksisterende sløjfemakkeri og så sætte TVM-H ventilen bag på kedlen, der kan vist med meget held i sprøjten laves plads til den, så er det blot et T stykke efter pumpen på fremløb og et rør ned bag på fyret til ventilen.
-
Hvad med en avta ventil på fremløb til huset og så lade eksisterende 2-vejs shunt sidde. Så kommer de tilsammen til at virke som en 3vejs ventil.
AVTA ventil lukker hvis ikke returen er varm og shunten står åben.
Når returen bliver varm åbner AVTA'en og Shunten lukker.
For at det skal virke skal der være slub i temperaturen, så der sikres flow (det nytter ikke hvis begge lukker samtidigt) og de skal begge have kort svartid, hvilket vil sige at de skal monteres i vandet og ikke uden på røret under noget isolering.
-
Jeps,
...jeg havde jo nok erstattet den eksisterende 2-vejs shunt med et par kontraventiler i serie og et 1/2" rør.
Det giver noget modstand så vandet hellere vil gennem radiatorer/VVB, men samtidig kan det ikke blokkeres.
ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum ;)
Hilsen
Michael
Hvad med en avta ventil på fremløb til huset og så lade eksisterende 2-vejs shunt sidde. Så kommer de tilsammen til at virke som en 3vejs ventil.
AVTA ventil lukker hvis ikke returen er varm og shunten står åben.
Når returen bliver varm åbner AVTA'en og Shunten lukker.
For at det skal virke skal der være slub i temperaturen, så der sikres flow (det nytter ikke hvis begge lukker samtidigt) og de skal begge have kort svartid, hvilket vil sige at de skal monteres i vandet og ikke uden på røret under noget isolering.
-
Ja det er klart bedre, større sikkerhed og færre bevægelige dele!
Måske når man er i gang en skydehane der kan bruges som drøvle ventil til at skabe modstand, hvis kontraventilerne ikke er nok.
Jeps,
...jeg havde jo nok erstattet den eksisterende 2-vejs shunt med et par kontraventiler i serie og et 1/2" rør.
Det giver noget modstand så vandet hellere vil gennem radiatorer/VVB, men samtidig kan det ikke blokkeres.
ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum ;)
Hilsen
Michael
Hvad med en avta ventil på fremløb til huset og så lade eksisterende 2-vejs shunt sidde. Så kommer de tilsammen til at virke som en 3vejs ventil.
AVTA ventil lukker hvis ikke returen er varm og shunten står åben.
Når returen bliver varm åbner AVTA'en og Shunten lukker.
For at det skal virke skal der være slub i temperaturen, så der sikres flow (det nytter ikke hvis begge lukker samtidigt) og de skal begge have kort svartid, hvilket vil sige at de skal monteres i vandet og ikke uden på røret under noget isolering.
-
Tja, den må bare ikke kunne blokkeres.
Hilsen
Michael
Ja det er klart bedre, større sikkerhed og færre bevægelige dele!
Måske når man er i gang en skydehane der kan bruges som drøvle ventil til at skabe modstand, hvis kontraventilerne ikke er nok.
Jeps,
...jeg havde jo nok erstattet den eksisterende 2-vejs shunt med et par kontraventiler i serie og et 1/2" rør.
Det giver noget modstand så vandet hellere vil gennem radiatorer/VVB, men samtidig kan det ikke blokkeres.
ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum ;)
Hilsen
Michael
Hvad med en avta ventil på fremløb til huset og så lade eksisterende 2-vejs shunt sidde. Så kommer de tilsammen til at virke som en 3vejs ventil.
AVTA ventil lukker hvis ikke returen er varm og shunten står åben.
Når returen bliver varm åbner AVTA'en og Shunten lukker.
For at det skal virke skal der være slub i temperaturen, så der sikres flow (det nytter ikke hvis begge lukker samtidigt) og de skal begge have kort svartid, hvilket vil sige at de skal monteres i vandet og ikke uden på røret under noget isolering.
-
Og skal VVB'en ikke være meget kold, eller meget stor for at shunt'ning er et problem. Min 300L 2 år gamle aftager kun omkring 12-14 kW og det giver en diff på 10 mellem frem og retur. Da kedlen starter på 60, bliver returen bare varmere derfra.
Men selvfølgelig kan det være et problem med opstart fra koldt fyr og lunken VVB, hvis pumpe start står for lavt.
Tja, den må bare ikke kunne blokkeres.
Hilsen
Michael
Ja det er klart bedre, større sikkerhed og færre bevægelige dele!
Måske når man er i gang en skydehane der kan bruges som drøvle ventil til at skabe modstand, hvis kontraventilerne ikke er nok.
Jeps,
...jeg havde jo nok erstattet den eksisterende 2-vejs shunt med et par kontraventiler i serie og et 1/2" rør.
Det giver noget modstand så vandet hellere vil gennem radiatorer/VVB, men samtidig kan det ikke blokkeres.
ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum ;)
Hilsen
Michael
Hvad med en avta ventil på fremløb til huset og så lade eksisterende 2-vejs shunt sidde. Så kommer de tilsammen til at virke som en 3vejs ventil.
AVTA ventil lukker hvis ikke returen er varm og shunten står åben.
Når returen bliver varm åbner AVTA'en og Shunten lukker.
For at det skal virke skal der være slub i temperaturen, så der sikres flow (det nytter ikke hvis begge lukker samtidigt) og de skal begge have kort svartid, hvilket vil sige at de skal monteres i vandet og ikke uden på røret under noget isolering.
-
Næ, det er faktisk ofte et "problem" med kold retur, da mange har gulvvarme i dag.
Gulvvarme, effektive korrekt dimensionerede radiatorer og moderne sparepumper, kombineret med regulerede VVB'ere gør at returen ofte bliver "for kold".
Ligeledes har de mange (forbandede ;) ) et-strengs anlæg ofte en "kold" retur.
Har man derimod et gammelt to-strangs centralvarmeanlæg med konstant gennemstrømning af VVB'en, så er det typisk nok.
Hilsen
Michael
Og skal VVB'en ikke være meget kold, eller meget stor for at shunt'ning er et problem. Min 300L 2 år gamle aftager kun omkring 12-14 kW og det giver en diff på 10 mellem frem og retur. Da kedlen starter på 60, bliver returen bare varmere derfra.
Men selvfølgelig kan det være et problem med opstart fra koldt fyr og lunken VVB, hvis pumpe start står for lavt.
-
Jeg tænkte det ikke var et problem hvis VVB sad indenfor en evt. avta ventil. da selve VVB vel vil have en rimelig var retur!
Næ, det er faktisk ofte et "problem" med kold retur, da mange har gulvvarme i dag.
Gulvvarme, effektive korrekt dimensionerede radiatorer og moderne sparepumper, kombineret med regulerede VVB'ere gør at returen ofte bliver "for kold".
Ligeledes har de mange (forbandede ;) ) et-strengs anlæg ofte en "kold" retur.
Har man derimod et gammelt to-strangs centralvarmeanlæg med konstant gennemstrømning af VVB'en, så er det typisk nok.
Hilsen
Michael
Og skal VVB'en ikke være meget kold, eller meget stor for at shunt'ning er et problem. Min 300L 2 år gamle aftager kun omkring 12-14 kW og det giver en diff på 10 mellem frem og retur. Da kedlen starter på 60, bliver returen bare varmere derfra.
Men selvfølgelig kan det være et problem med opstart fra koldt fyr og lunken VVB, hvis pumpe start står for lavt.
-
Ah, nu tror jeg at jeg forstår hvor du vil hen ;)
Du tænker at bruge AVTA ventulen til at begrænse flowet til huset (radiatorer/gulvvarme) og så bruge en "ureguleret" VVB til "shunten".
Det vil fungere i mange tilfælde, men fet vil være noget skidt hvos man kører med en kedeltemperatur på over 60oC for så får man meget kalk i VVB'en.
Desuden vil man have et konstant flow gennem VVB'en som viæ betyde at man ikke udnytter moderne sparepumper optimalt.
Nutidens VVB'er er konstrueret efter princippet med reguleret opvarmning, men selvfølgelig kan det lade sig gøre at have komstant flow gennem den.
Hilsen
Michael
Jeg tænkte det ikke var et problem hvis VVB sad indenfor en evt. avta ventil. da selve VVB vel vil have en rimelig var retur!
Næ, det er faktisk ofte et "problem" med kold retur, da mange har gulvvarme i dag.
Gulvvarme, effektive korrekt dimensionerede radiatorer og moderne sparepumper, kombineret med regulerede VVB'ere gør at returen ofte bliver "for kold".
Ligeledes har de mange (forbandede ;) ) et-strengs anlæg ofte en "kold" retur.
Har man derimod et gammelt to-strangs centralvarmeanlæg med konstant gennemstrømning af VVB'en, så er det typisk nok.
Hilsen
Michael
Og skal VVB'en ikke være meget kold, eller meget stor for at shunt'ning er et problem. Min 300L 2 år gamle aftager kun omkring 12-14 kW og det giver en diff på 10 mellem frem og retur. Da kedlen starter på 60, bliver returen bare varmere derfra.
Men selvfølgelig kan det være et problem med opstart fra koldt fyr og lunken VVB, hvis pumpe start står for lavt.
-
Nej det var nu bare nedenstående linje jeg hentydede til!
Jeg mener ikke det er så vigtigt at den blokkerer VVB. Så hvis det besværliggører ombygningen skal den i hvert fald blokere radiator og den kan blokere VVB
Og enig, VVB skal ikke bruges som Shunt, da man risikerer at have for lidt kontrol!
ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum ;)
Hilsen
Michael
-
Hej Sophus,
Ja sorry, men det kan nogle gange være svært at gætte sig til hvad andre tænker ;)
...men så er jeg helt enig med dig i dine betragtninger :D
Hilsen
Michael
Nej det var nu bare nedenstående linje jeg hentydede til!
Jeg mener ikke det er så vigtigt at den blokkerer VVB. Så hvis det besværliggører ombygningen skal den i hvert fald blokere radiator og den kan blokere VVB
Og enig, VVB skal ikke bruges som Shunt, da man risikerer at have for lidt kontrol!
ideen med AVTA ventilen som "blokkering" mod radiatorer/VVB er ikke dum ;)
Hilsen
Michael
-
Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
-
Det kan såvel være, men når nu en spørger, kan man vel lige så godt svare færdig, som løbe med en halv vind og et kvart svar.
Og ja om spørger så kan eller vil bruge svaret, afgør de jo selv!.
Og som min gamle mester sagde - det tager jo ikke længere tid at klippe lige.
Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
-
Jeg synes da både dit og mit fyr er levende/døde beviser på det modsatte, for de hakker da om noget.
Hvorfor bliver det hakkende med en 3vejs ventil, det kan jeg så ikke forstå.
Kun hvis ventilen er for lille til fyret kan det måske være et problem.
Hakkende får man da nærmere med en 2 vejs shunt hvor både retur temperatur og flow ændrer sig. Med en 3-vejs er det kun flowet der ændrer sig, derfor giver det en mere en stabil regulering. At det så er svært at få en ventil som ved et rimeligt differenstryk, leverer det vi skal bruge på et 30kW fyr er så noget andet. Det ændrer jo ikke ved at en 3-vejs er bedre til formålet.
Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
-
Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.
-
Hvis det er installationen der klikker, hjælper det ikke med stabil retur.
Den gamle halvdel i mit hus, som er udført i rør under gulv, klikker når den skifter, fordi rørene er blevet kolde men der laves VVB. Så sendes kedelvandet ud, som pga. af VVB drift nu er omkring 70grader. Det får rørene til at klikke, pga. temperaturskift/udvidelse og for lidt frigang ved rørene.
En bedre løsning på det, ville være kontinuerlig opvarmning af VVB med en shunt på denne.
Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.
-
Hej Claus,
Det er da et forfærdeligt humør du er i for tiden ;)
Har du prøvet at skifte fra en 2-vejs termostatstyret shuntventil og til en 3-vejs termostatstyret shuntventil, og oplevet at driften derved er blevet hakkende ?
...eller baserer du din erfaring på de ganske dårligt fungerende ESBE-ventiler, der af en alt for dårlig kvalitet ?
Hilsen
Michael
Undskyyyyyyld de hr men jeg synes i har det med at gøre noget nemt til nørderi.. og for min syns vinkel er det eneste man opnår med at sætte en tervejs ventil som shunt en hakkende opvarming .. Hvis man ikke har problemer med kondenserende røg i kedlen så vil jeg sige som per smed..
Va nødt er æ te... :-)
-
Hæ hæ nej nej mit humør er ganske fremragende og jeg elsker sådan en god snak ... :-) Håber da ikke mine indlæg giver indtryk af at jeg er mule :-)
Synes bare man ofre varmen i huset på bekostning af fine kurver..
Kurverne bliver fine men huset hakker i opvarming . lav retur .. Bum ingen varme ud i huset men det ser fint ud i blandekredsen osv osv deraf den hakkende opvarming.. Lidt ala pumpestyringen
Og nej jeg har ingen erfaring med trevejs på shunten .. :-) .. Dette er bare en mening
-
Hej Claus,
Ok, men så kan jeg oplyse dig at man absolut ikke får en hakkende opvarmning af huset, da reguleringen er analog og stille og rolig ;)
Jeg er ganske enig med dig i at det absolut ikke skal dreje sig om at få fine kurver, og slet ikke på bekostning af opvarmningen, tværtimod.
Det er faktisk derfor at jeg er stor tiltaler for at skabe de bedste betingelser for fyret, for kun i den situation kan det levere max og dermed opvarme hurtigst muligt ;)
Det er ikke en mening, det er fakta ;D
Hilsen
Michael
Hæ hæ nej nej mit humør er ganske fremragende og jeg elsker sådan en god snak ... :-) Håber da ikke mine indlæg giver indtryk af at jeg er mule :-)
Synes bare man ofre varmen i huset på bekostning af fine kurver..
Kurverne bliver fine men huset hakker i opvarming . lav retur .. Bum ingen varme ud i huset men det ser fint ud i blandekredsen osv osv deraf den hakkende opvarming.. Lidt ala pumpestyringen
Og nej jeg har ingen erfaring med trevejs på shunten .. :-) .. Dette er bare en mening
-
Hvis det er installationen der klikker, hjælper det ikke med stabil retur.
Den gamle halvdel i mit hus, som er udført i rør under gulv, klikker når den skifter, fordi rørene er blevet kolde men der laves VVB. Så sendes kedelvandet ud, som pga. af VVB drift nu er omkring 70grader. Det får rørene til at klikke, pga. temperaturskift/udvidelse og for lidt frigang ved rørene.
En bedre løsning på det, ville være kontinuerlig opvarmning af VVB med en shunt på denne.
Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.
Det er fra fyret klikken kommer, og det sker, fordi der kommer for kold returvand til den. Det er min elendige to-vejs-shunt, der ikke kan holde en stabil retur. Min VVB opvarmes via to-vejs-ventil, så det er ikke fordi resten af systemet bliver nedkølet under VVB-drift.
-
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.
Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret? De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.
Hvis det er installationen der klikker, hjælper det ikke med stabil retur.
Den gamle halvdel i mit hus, som er udført i rør under gulv, klikker når den skifter, fordi rørene er blevet kolde men der laves VVB. Så sendes kedelvandet ud, som pga. af VVB drift nu er omkring 70grader. Det får rørene til at klikke, pga. temperaturskift/udvidelse og for lidt frigang ved rørene.
En bedre løsning på det, ville være kontinuerlig opvarmning af VVB med en shunt på denne.
Jeg har længe villet skifte min to-vejs-shunt (alm. NBE-type) til en 3-vejs af den grund, at jeg får nogle forfærdelige "klik-lyde", når jeg f.eks. skifter mellem VVB-drift og normal drift. Det skyldes, at den ikke holder en stabil temperatur på returen. Det kan en 3-vejs-shunt gøre.
Det er fra fyret klikken kommer, og det sker, fordi der kommer for kold returvand til den. Det er min elendige to-vejs-shunt, der ikke kan holde en stabil retur. Min VVB opvarmes via to-vejs-ventil, så det er ikke fordi resten af systemet bliver nedkølet under VVB-drift.
-
UNDSKYLD Lund men det er en god tråd du har startet så vi stjæler den lige lidt..
Sophus min ven det er nogle fine udregninger du har lavet med det der KW og jeg kan sagtens se fidusen med flowstyring på salen men det er nok ikke der jeg har problemet.. Burde nok have haft en 40kw til de meget kolde dage .. Havde tænkt på at sætte en 10kw op i kaskade med den anden men efter lidt snak med super MHES har jeg prøvet at skrue op til 35kw og det kan den sagtens klare så det bliver det jeg prøver når det er rigtigt koldt.. Den skal have en smule på luften men der er ikke spor efter at herden ikke er lang nok til at brænde den øgede mængde af.. Nu var det ikke så koldt da jeg prøvede men den lå og hyggede sig ca 7 Kw under normalt.. Problemet er nok lidt med 30kw at i forhold til 10 og 40kw kedler/brændere som kan yde over deres kw så ligger 30kw kedlen/brænder kun på en norminel ydelse på 23-25 kw så der mangler lidt på toppen.
-
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.
Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret? De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.
Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.
Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html
- kan jeg få den til at reagere hurtigere?
-
Den hurtigste reaktion får man når føleren sidder direkte i vandet lige efter der hvor returvandet og fremløbsvandet rent fysisk bliver blandet.
I stedet for at montere den i en følerlomme kan man sætte den gennem en pakdåse direkte i et T-stykke i røret, det giver den absolut hurtigste reaktion.
Hilsen
Michael
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.
Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret? De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.
Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.
Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html
- kan jeg få den til at reagere hurtigere?
-
Som Michael skriver skal den sidde så tæt på T-stykket (fra shunten) og ikke nødvendigvis tæt på kedlen.
Hvis dit fyr hæver kedeltemperaturen når det laver varmt vand? , falder flowet i centralvarmen.
Med 4kW ydelse og en diff på 20, giver det et flow på knap 3L/min, så et rørstykke på 2l vil give 40 sekunders forsinkelse frem til shunten og derudover skal varmen gennem en følerlomme og ud i føleren. Så det kan godt have noget at sige. Hvis det er et problem hos dig kan det som nødløsning, måske hjælpe med varmepasta i følerlommen.
Nu har jeg kigget på dine grafer i dag (prøvede også i går, men der havde dit fyr ikke lavet varmt vand).
Her kan jeg faktisk se at det også er modstanden i anlægget der bliver for lille (shunten der er for lille), når opvarmning af VVB starter. Så her falder temperaturen i returen og retter så sammen med at kedlen bliver varmere og ikke fordi, shunten regulerer for langsomt(gør den lidt, 2 grader i ca. 1 minut). Men returen ligger inden for 9 grader (og kunne nok blive indenfor 6-7 grader, hvis ventilen reagerede hurtigere).
Det tror jeg altså ikke ville blive "meget" bedre med en 3-vejs, den arbejder jo også termisk (uden at vide noget) vil jeg tro den arbejder inden for 3-4 grader alt efter hvor hårdt anlægget ellers svinger.
Den hurtigste reaktion får man når føleren sidder direkte i vandet lige efter der hvor returvandet og fremløbsvandet rent fysisk bliver blandet.
I stedet for at montere den i en følerlomme kan man sætte den gennem en pakdåse direkte i et T-stykke i røret, det giver den absolut hurtigste reaktion.
Hilsen
Michael
Shunten kan sagtens være underdimensioneret, men det lyder nærmere, som om den regulerer for langsomt.
Er føleren monteret i - kedelvandet, i en følerlomme eller uden på røret? De 2 sidste kan sagtens være for langsomme og årsag til dit problem.
Fjernføleren er monteret i kedelvandet lige umiddelbart inden returen går i fyret i en følerlomme, hvor den er helt indført. Det skulle være helt optimalt har jeg læst mig til.
Men den reagerer nok for langsomt. Det er en helt almindelig "NBE-shunt": http://www.nbe-shop.dk/index.php/shunt-ventil-kit-3-4.html
- kan jeg få den til at reagere hurtigere?
-
Føleren sidder som vist på billedet. Der er vel 60 cm rør op til lige efter hvor vandet bliver blandet.
Det tyder på, at min shunt er for lille jf. det "Hjemme teori" siger. Kan du give mig et eksempel på en større shunt, som bedre kan følge med?
(http://s30.postimg.org/qwzxrsxst/shunt.jpg) (http://postimg.org/image/qwzxrsxst/)
-
3-vejs shunte a-la Danfoss TVM-H eller VMV med en RAVI er meget hurtigt virkende og svinger ikke mange grader ;)
De bruges bl.a. til at lave "skoldningssikring" i brugavandssystemer og her skal det altså gå temmelig stærkt.
Derimod er 3-vejs termostatiske shunte a-la ESBE meget træge.
Hilsen
Michael
Det tror jeg altså ikke ville blive "meget" bedre med en 3-vejs, den arbejder jo også termisk (uden at vide noget) vil jeg tro den arbejder inden for 3-4 grader alt efter hvor hårdt anlægget ellers svinger.
-
Føleren sidder som vist på billedet. Der er vel 60 cm rør op til lige efter hvor vandet bliver blandet.
Det tyder på, at min shunt er for lille jf. det "Hjemme teori" siger. Kan du give mig et eksempel på en større shunt, som bedre kan følge med?
(http://s30.postimg.org/qwzxrsxst/shunt.jpg) (http://postimg.org/image/qwzxrsxst/)
Den billigere løsning nu og her er en ny 200mm følerlomme, så du kan få føleren monteret helt inden i lommen. (men den kan måske ikke være der, men evt. prøv at fjerne retur sensoren og put shunten helt ind. temperatur sensoren er ikke vigtigt for fyret, det er ren information)
Den gamle følerlomme, kan du skrue i kedlen og montere retur sensoren her, så skal den ikke slås med shunten.
-
Shunt-føleren kan fint være i lommen, når retur-føleren ikke er der. Så kan den puttes helt ind. Men det har jeg prøvet, og problemet er det samme. Men du mener, at hvis den kommer endnu dybere ind, via en større følerlomme, så reagerer den hurtigere?
Og i øvrigt: hvor i kedlen mener du jeg kan skrue den gamle følerlomme i? Kan den ikke kun sidde et sted - ved retur-indgangen, dvs. der hvor den sidder?! :)
-
Prøv at putte føleren helt ind (jeg tror altså det må have noget at sige, den køles jo udefra og har mindre kontaktflade) En længere hjælper ikke hvis den allerede kan komme længere ind!
Jeg ved ikke om min kedel er anderledes, men på venstre side, lige bag din påfyldning, har jeg en følerlomme på min kedel. Ved ikke om det er en anden model eller om det kun er på de store kedler, at der kan monteres en lomme her.
Shunt-føleren kan fint være i lommen, når retur-føleren ikke er der. Så kan den puttes helt ind. Men det har jeg prøvet, og problemet er det samme. Men du mener, at hvis den kommer endnu dybere ind, via en større følerlomme, så reagerer den hurtigere?
Og i øvrigt: hvor i kedlen mener du jeg kan skrue den gamle følerlomme i? Kan den ikke kun sidde et sted - ved retur-indgangen, dvs. der hvor den sidder?! :)
-
Hmm.. jeg har da den samme kedel som dig? Altså en Blackstar 30. Bag på min kedel er der returindgang og en påfyldnings-studs. Jeg har andre påfyldningsmuligheder, så jeg kan selvfølgelig bare afmontere studsen og montere lommen der. Men mystisk, hvis du har 3 "adgange" på din kedel? Er det ikke også en BS30?
Prøv at putte føleren helt ind (jeg tror altså det må have noget at sige, den køles jo udefra og har mindre kontaktflade) En længere hjælper ikke hvis den allerede kan komme længere ind!
Jeg ved ikke om min kedel er anderledes, men på venstre side, lige bag din påfyldning, har jeg en følerlomme på min kedel. Ved ikke om det er en anden model eller om det kun er på de store kedler, at der kan monteres en lomme her.
Shunt-føleren kan fint være i lommen, når retur-føleren ikke er der. Så kan den puttes helt ind. Men det har jeg prøvet, og problemet er det samme. Men du mener, at hvis den kommer endnu dybere ind, via en større følerlomme, så reagerer den hurtigere?
Og i øvrigt: hvor i kedlen mener du jeg kan skrue den gamle følerlomme i? Kan den ikke kun sidde et sted - ved retur-indgangen, dvs. der hvor den sidder?! :)
-
ved snart ikke! det er en 30kW og der står OPOP 430, som jeg tror er det samme som en BS30 og/eller BS Large.
Men det er ikke bag på, men på venstre side i bunden helt bagerst! (og der er ikke en på højre side).
Men ellers sæt den uden på røret med lidt isolering! (det er jo kun til information)
-
Ok, din kedel er noget ældre. Men jeg må lige ned og kravle og inspicere venstre side - ellers før den noget tape og isolering, det er da et forsøg værd, selvom jeg også mindes at have haft problemet før returføleren flyttede ind til shunt-føleren :)
-
Kør i blot videre, jeg kan ikke afhjælpe mit problem uden at lave meget om ;D
UNDSKYLD Lund men det er en god tråd du har startet så vi stjæler den lige lidt..
Sophus min ven det er nogle fine udregninger du har lavet med det der KW og jeg kan sagtens se fidusen med flowstyring på salen men det er nok ikke der jeg har problemet.. Burde nok have haft en 40kw til de meget kolde dage .. Havde tænkt på at sætte en 10kw op i kaskade med den anden men efter lidt snak med super MHES har jeg prøvet at skrue op til 35kw og det kan den sagtens klare så det bliver det jeg prøver når det er rigtigt koldt.. Den skal have en smule på luften men der er ikke spor efter at herden ikke er lang nok til at brænde den øgede mængde af.. Nu var det ikke så koldt da jeg prøvede men den lå og hyggede sig ca 7 Kw under normalt.. Problemet er nok lidt med 30kw at i forhold til 10 og 40kw kedler/brændere som kan yde over deres kw så ligger 30kw kedlen/brænder kun på en norminel ydelse på 23-25 kw så der mangler lidt på toppen.
-
Jeg har lige et lille spørgsmål.
Kan det passe at en shunt ventil som http://www.hedestoker.dk/3965_shunt_ventil_3_og_42727_med_fjern_foeler_20_60_grader.html ikke kan lukke tæt, så den kan få returtemperaturen op?
Jeg har sådan en shunt i monteret i mit anlæg. Jeg har idag været løbet tør for piller, sammen faldet med en eltænder der ikke ville mere, og en travl dag, har med ført at mit anlæg var kommet langt ned i temp. ved første opstart går fyret i alarm for lav kedel temp. Anden gang ser det ud til at det lykkes at holde gang i dyret, men den kæmper for at nå kedel setpunkt. Og jeg synes ikke at det ser ud til at min shunt virker. Den er stillet på 60 grader i øjeblikket. T7 er retur i kedel, og retur temp. er retur fra huset.
Håber nogen har lidt bedre overblik.
Opdatering: Retur efter shunt har hele vejen været ca. 4 til 5 grader højere end retur fra huset.
Mvh.
Hans Jørgen
-
Hej Hans Jørgen,
Jeg har lidt svært ved at forstå hvad du synes at dit problem er.
Din retur efter shunt skal ligge over retur fra huset så længe retur til kedlen ikke er varm nok.
Skal man konkludere noget ud af det du skriver, så må det være at shunten måske er for lille, siden du ikke er i stand til at have større forskel mellem retur fra huset og retur til fyret.
Hilsen
Michael
Jeg har lige et lille spørgsmål.
Kan det passe at en shunt ventil som http://www.hedestoker.dk/3965_shunt_ventil_3_og_42727_med_fjern_foeler_20_60_grader.html ikke kan lukke tæt, så den kan få returtemperaturen op?
Jeg har sådan en shunt i monteret i mit anlæg. Jeg har idag været løbet tør for piller, sammen faldet med en eltænder der ikke ville mere, og en travl dag, har med ført at mit anlæg var kommet langt ned i temp. ved første opstart går fyret i alarm for lav kedel temp. Anden gang ser det ud til at det lykkes at holde gang i dyret, men den kæmper for at nå kedel setpunkt. Og jeg synes ikke at det ser ud til at min shunt virker. Den er stillet på 60 grader i øjeblikket. T7 er retur i kedel, og retur temp. er retur fra huset.
Håber nogen har lidt bedre overblik.
Opdatering: Retur efter shunt har hele vejen været ca. 4 til 5 grader højere end retur fra huset.
Mvh.
Hans Jørgen
-
Burde shunten ikke lukke helt op, så kedlen hurtigt kommer op i temp. og så derefter shunte "kold" vand fra huset med ind over, i det omfang at retur til kedlen stadig er den temp. som shunten er stillet på?
-
Det du skriver giver ikke helt mening!.
Shunten bestemmer jo ikke over vandet fra huset, den kan bare forsøge at blande varmt fremløbsvand i returen og håbe det er nok. Er den for lille eller fremløbet for koldt, kan den ikke tvinge noget. Og når nu huset er helt koldt, er der en meget lille modstand i huset, derfor slås de om vandet (huset og Shunten).
Burde shunten ikke lukke helt op, så kedlen hurtigt kommer op i temp. og så derefter shunte "kold" vand fra huset med ind over, i det omfang at retur til kedlen stadig er den temp. som shunten er stillet på?
-
Lad os lige være enige om at shuntens funktion er at shunte varmt fremløbsvand i returen, så den bliver varmere og ikke at shunte koldt returvand med i returen ;)
Shunten er en "kortslutning" mellem fremløb og retur, men den kan ikke lukke af for returen fra huset (i hvert tilfælde ikke den shunt du har).
Hvis shunten er stor nok kan den shunte en stor andel varmt fremløbsvand til returen, men er den ikke stor nok vil det knibe.
Når du så samtidig har et koldt hus der bare lukker alt det van igennem der kan komme frem, ja så vil det knibe for shunten.
Den eneste shunt der kan udføre opgaven fuldstændigt er en 3-vejs shunt.
Hilsen
Michael
Burde shunten ikke lukke helt op, så kedlen hurtigt kommer op i temp. og så derefter shunte "kold" vand fra huset med ind over, i det omfang at retur til kedlen stadig er den temp. som shunten er stillet på?
-
Enig!
En 3-vejs shunt har så den feature, at den varmer huset op fra en ende af, da de første forbrugere for først.
Lad os lige være enige om at shuntens funktion er at shunte varmt fremløbsvand i returen, så den bliver varmere og ikke at shunte koldt returvand med i returen ;)
Shunten er en "kortslutning" mellem fremløb og retur, men den kan ikke lukke af for returen fra huset (i hvert tilfælde ikke den shunt du har).
Hvis shunten er stor nok kan den shunte en stor andel varmt fremløbsvand til returen, men er den ikke stor nok vil det knibe.
Når du så samtidig har et koldt hus der bare lukker alt det van igennem der kan komme frem, ja så vil det knibe for shunten.
Den eneste shuntvder kan udføre opgaven fuldstændigt er en 3-vejs shunt.
Hilsen
Michael
Burde shunten ikke lukke helt op, så kedlen hurtigt kommer op i temp. og så derefter shunte "kold" vand fra huset med ind over, i det omfang at retur til kedlen stadig er den temp. som shunten er stillet på?
-
Tak for svarende. I mit hovede vil det bare være den letteste vej, gennem shunten, frem for huset, og derfor også en større effekt. Men sådan er det så ikke. Så kan jeg bedre forstå at det opfører sig som det gør.
God weekend.