Kan urstyring være skadeligt for kedlen?

[xkfc]

Se, så lært jeg lidt i dag også. Min pumpestart/stop var ikke optimal, men det er den nu, tak for tippet!
Hvordan finder jeg ud af om mit VVB har den såkaldte elektrisk ventil?

Har jeg fået post i dag?

Spøg til side..  det gør du ved at kigge, den er nemlig ikke bygget ind i VVB men sidder enten lige ved VVB eller et sted mellem VVB og fyret.
Det kan være en 2 vejs ventil der blot afbryder VVB men det kan også være en 3 vejs der skifter mellem VVB og varme i huset.

[xkfc]

Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.

[NK]

Se, så lært jeg lidt i dag også. Min pumpestart/stop var ikke optimal, men det er den nu, tak for tippet!
Hvordan finder jeg ud af om mit VVB har den såkaldte elektrisk ventil?

Har jeg fået post i dag?

Spøg til side..  det gør du ved at kigge, den er nemlig ikke bygget ind i VVB men sidder enten lige ved VVB eller et sted mellem VVB og fyret.
Det kan være en 2 vejs ventil der blot afbryder VVB men det kan også være en 3 vejs der skifter mellem VVB og varme i huset.

Haha, nå ok. Er godt nok ikke hjemme nu, men mener bestemt ikke der er sådan en fætter på. Jeg har en termostat ventil som jeg skruer af og på om sommeren/ vinteren.
Jeg tænkt mere på om jeg kunne tillade mig at sætte pumpe stop længere nede end 55 grader. Men det gøre ikke så meget.

[MHES]

Hej Kenneth,

Det er helt korrekt hvad du skriver 
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30^oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.

Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap 

Hilsen
Michael

Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.

[xkfc]

Hej Kenneth,

Det er helt korrekt hvad du skriver 
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30^oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.

Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap 

Hilsen
Michael

Effektiv VVB.. HA, det er garanteret fordi din A-pumpe ikke formår at sende vandet af sted..

[MHES]

Næ nej 

Fyret kører 100%, fremløbet er ca. 60^o og pumpen flytter ca. 1.000 l/t 
Det er bare en effektiv VVB 

Hilsen
Michael

Hej Kenneth,

Det er helt korrekt hvad du skriver 
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30^oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.

Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap 

Hilsen
Michael

Effektiv VVB.. HA, det er garanteret fordi din A-pumpe ikke formår at sende vandet af sted..

[Leif P]

Michael, din konklusion er korrekt, men du glemmer lige en væsentlig faktor, for at alle forstår det rigtig, som er at du har en solvarme beholder, og kører VVB drift i bunden, som gør at du varmer op på det iskolde vand direkte fra jorden, og ikke trækker varme med ned fra top af VVB, som de fleste. Det gør at retur temp vil være koldere i længere tid, indtil det hurtigt derefter bliver varmere

Hej Kenneth,

Det er helt korrekt hvad du skriver 
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30^oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.

Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap 

Hilsen
Michael

Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.

[MHES]

Hej Leif,

Næ, jeg glemmer ikke noget, det er dig der ikke helt har styr på mit set-up 

Jeps, jeg har en solvarmebeholder med to-varmespiraler, én i bunden som kører via en termostatventil og én i toppen som kører via en 2- / 3-vejs ventil.
I fyringssæsonen opvarmes VVB'en primært af den nederste spiral gennem termostatventilen og den øverste spiral er kun i drift gennem 2-vejs ventilen hvis forbruget pludselig bliver stort (når far tager karbad  ).
Om sommern opvarmes VVB'en primært af den øverste spiral via 3-vejs ventilen og spiralen i bunden udnytter eftervarmen (omskiftet via 3-vejs ventilen).

Det betyder at varmtvandskapaciteten er større om vinteren end om sommeren, men det betyder ikke at jeg varmer det kolde vand direkte fra jorden, via 3-vejs ventilen 

Hilsen
Michael

Michael, din konklusion er korrekt, men du glemmer lige en væsentlig faktor, for at alle forstår det rigtig, som er at du har en solvarme beholder, og kører VVB drift i bunden, som gør at du varmer op på det iskolde vand direkte fra jorden, og ikke trækker varme med ned fra top af VVB, som de fleste. Det gør at retur temp vil være koldere i længere tid, indtil det hurtigt derefter bliver varmere

Hej Kenneth,

Det er helt korrekt hvad du skriver 
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30^oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.

Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap 

Hilsen
Michael

Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.

[Leif P]

Hej Michael
Der er vist noget jeg har fået galt i halsen, da jeg var sikker på at du brugte nederste spiral
Det husker jeg nu, da jeg af og til kigger på dit fyr for viden   

Hej Leif,

Næ, jeg glemmer ikke noget, det er dig der ikke helt har styr på mit set-up 

Jeps, jeg har en solvarmebeholder med to-varmespiraler, én i bunden som kører via en termostatventil og én i toppen som kører via en 2- / 3-vejs ventil.
I fyringssæsonen opvarmes VVB'en primært af den nederste spiral gennem termostatventilen og den øverste spiral er kun i drift gennem 2-vejs ventilen hvis forbruget pludselig bliver stort (når far tager karbad  ).
Om sommern opvarmes VVB'en primært af den øverste spiral via 3-vejs ventilen og spiralen i bunden udnytter eftervarmen (omskiftet via 3-vejs ventilen).

Det betyder at varmtvandskapaciteten er større om vinteren end om sommeren, men det betyder ikke at jeg varmer det kolde vand direkte fra jorden, via 3-vejs ventilen 

Hilsen
Michael

Michael, din konklusion er korrekt, men du glemmer lige en væsentlig faktor, for at alle forstår det rigtig, som er at du har en solvarme beholder, og kører VVB drift i bunden, som gør at du varmer op på det iskolde vand direkte fra jorden, og ikke trækker varme med ned fra top af VVB, som de fleste. Det gør at retur temp vil være koldere i længere tid, indtil det hurtigt derefter bliver varmere

Hej Kenneth,

Det er helt korrekt hvad du skriver 
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30^oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.

Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap 

Hilsen
Michael

Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.