Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Frank Huulgaard efter Maj 19, 2016, 11:40
-
Hej alle.
Kan det være skadeligt for kedlen at benytte urstyringen?
Jeg tænker, når mange om sommeren anvender urstyring til f.eks. bare at holde badeværelsesgulvet lunt - eller hvis man udelukkende bruger fyret til varmt vand.
Da vil kedlen jo svinge noget i temperatur. Kan den mon tage skade af det?
Og hvis ja - hvorfor har man så lavet timerfunktionen i det hele taget?
-
Urstyring er ikke skadeligt for kedlen.
Vær obs. på at du har den rigtige shunt temperatur.
-
Ja det er jeg sådan set med på, men vil den ikke også netop blive for lav hvis fyret eksempelvis står stille i 5-6 timer?
(Det er muligt jeg er lidt tungnem)
-
Det der tærer en kedel op er kondens.
Kondens opstår ved for stor temperatur forskel.
Er kedlen lige kold, eller varm, hele vejen op, er der ikke kondens.
Shuntens funktion er at holde den rigtige temperatur i bunden, sådan at der ikke kommer kondens.
Og nej, kedlen tager ikke skade af at man starter på en lav temperatur, hvis shunten er rigtig indstillet og dimensioneret korrekt.
-
Ok. Mit fyr står i et tørt og varmt fyrrum, så det burde ikke være noget problem at køre to intervaller a' to timer (+varmt vand et par gange) i døgnet?
-
Arhh, kondens opstår ikke ved for stor temperaturforskel, det opstår når varm luft (røggas) med stort vandindhold rammer kold flader, uanset om kedlen er lige kold hele vejen ;)
Den varme luft med stort vandindhold der kan være i kedlen er et resultat af forbrændingen, der faktisk giver ret store vandmængder.
Al forbrænding af olie, træpiller, gas, benzin osv. giver meget store vandmængder, men omvendt stopper produktionen af luft med stort vandindhold, så snart forbrændingen ophører.
Derfor opstår kondensproblemet ikke når der ikke fyres (forbrændes) og derfor er det ikke noget problem med kondens i et fyr der står stille (ikke kører).
Kondensproblemet opstår potentielt når fyret startes, for straks forbrændingen er igang, produceres der røggas med stort vandindhold, som kan kondensere på kolde flader i kedlen.
Derfor er det, som Michale f påpeger, vigtigt at have en velfungerende shunt og derved sikre at kedlen ikke har kolde flader.
Ligeledes er det en god ide at styre cirkulationspumpen sådan at den først starter når kedlen er varm.
Hilsen
Michael
Det der tærer en kedel op er kondens.
Kondens opstår ved for stor temperatur forskel.
Er kedlen lige kold, eller varm, hele vejen op, er der ikke kondens.
Shuntens funktion er at holde den rigtige temperatur i bunden, sådan at der ikke kommer kondens.
Og nej, kedlen tager ikke skade af at man starter på en lav temperatur, hvis shunten er rigtig indstillet og dimensioneret korrekt.
-
Ok. Mange tak for svarene. Nogen bud på hvordan pumpetemperatur start og stop står mest optimalt?
-
Ok. Mange tak for svarene. Nogen bud på hvordan pumpetemperatur start og stop står mest optimalt?
Start 50 gr og stop 55 gr ( hvis du ikke har 2 eller 3 vejs ventil )
-
Ok - øhm - 2 eller 3 vejs ventil? Det ved jeg ikke lige hvad er?
Min pumpe står til start 0 grader og stop 50 grader. Det er jo så nok forkert.
-
Ja, pumpe start bør stå 10-15o C under ønsket kedeltemperatur og pumpe stop bør stå så lavt som muligt.
Så lavt som muligt med pumpe stop er afhængig af om man kan udnytte restvarmen i kedlen og om man evt. trækker varme ud af VVB'en.
Har man gulvvarme kan man udnytte restvarmen i kedlen ned til ca. 30oC, mens radiatorer ikke fungerer ordentligt under 40-45oC.
Om man risikerer at trække varmen ud af VVB'en kommer an på om man har en elektrisk ventil til at styre vandflowet gennem VVB'en.
Har man sådan en ventil, vil den lukke for gennemstrømningen i VVB'en når brænderen slukker og derved sikre at VVB'en kommer til at fungere som varmekilde.
Uden en elektrisk ventil på VVB'en bør pumpe stop ikke stå lavere end 55oC
Hilsen
Michael
Ok - øhm - 2 eller 3 vejs ventil? Det ved jeg ikke lige hvad er?
Min pumpe står til start 0 grader og stop 50 grader. Det er jo så nok forkert.
-
Ok. Det er nok mig der grundlæggende ikke forstår det. Vil det så ikke sige at pumpen kun kører når temperaturen er mellem 50 og 55 grader??
Jeg ved heller ikke det store om to- og trevejs ventiler. Synes faktisk det er lidt kompliceret?
Jeg ved dog så meget, at mit fyr er koblet sammen med en 160 liters elektrisk vandvarmer, der - så længe at fyret er tændt - kun virker som en stor isoleret varmtvandsbeholder. Når temperaturen falder, prioriterer fyret at lave varmt vand frem for gulvvarme (og radiatorerne på 1. sal).
-
Hej,
OK, så sætter vi det lige på plads... ;)
Du har to temperaturer du kan indstille omkring pumpen:
- Pumpe start
- Pumpe stop
De fungerer sådan:
"Pumpe start" bruges når brænderen er i drift, sådan at pumpen kun starter og kører når kedeltemperaturen er over "Pumpe start", og den stopper når kedeltemperaturen er mere end 5 eller 10oC under "Pumpe start" afhængig af softwareversionen.
"Pumpe stop" bruges når brænderen ikke er i drift, sådan at pumpen først stopper når kedeltemperaturen er under "Pumpe stop".
Man kunne altså have kaldt dem noget som hhv. "Temperatur hvor pumpe kører når brænderen kører" og "Temperatur for stop pumpe når brænderen ikke kører", men nu hedder de altså "Pumpe start" og "Pumpe stop" ;)
Det essentielle er at kun én af værdierne bruges ad gangen, enten "Pumpe start" eller "Pumpe stop", afh. af om brænderen kører eller ikke.
Når dit anlæg kan prioriter mellem opvarmning af hus og opvarmning af VVB, har du en 3-vejs ventil i anlægget.
En 3-vejs ventil er ligesom et skiftespor, enten sendes varmen til huset eller også sendes den til VVB'en.
Med sådan en ventil (skiftespor) risikerer du ikke at VVB'en kommer til at virke som varmekilde til gulvvarme og radiatorer når brænderen er stoppet, så derfor kan du med fordel sætte "Pumpe stop" til f.eks. 30oC og samtidig "Pumpe start" til 10-15oC under "Ønsket kedeltemperatur".
Derved sikres det at pumpen først starter 10-15oC under "Ønsket kedeltemperatur" og dermed en hurtig opvarmning af kedlen ved opstart, samtidig med at eftervarmen i kedlen udnyttes maksimalt når brænderen slukker, fordi pumpen fortsætter indtil kedeltemperaturen er under 30oC og derfor kan afsætte eftervarmen i gulvene.
Hilsen
Michael
Ok. Det er nok mig der grundlæggende ikke forstår det. Vil det så ikke sige at pumpen kun kører når temperaturen er mellem 50 og 55 grader??
Jeg ved heller ikke det store om to- og trevejs ventiler. Synes faktisk det er lidt kompliceret?
Jeg ved dog så meget, at mit fyr er koblet sammen med en 160 liters elektrisk vandvarmer, der - så længe at fyret er tændt - kun virker som en stor isoleret varmtvandsbeholder. Når temperaturen falder, prioriterer fyret at lave varmt vand frem for gulvvarme (og radiatorerne på 1. sal).
-
Oooooook. Se nu tror jeg jeg har forstået. Mange tak for svaret
-
Du er velkommen ;)
...og hvis noget stadig er uklart, spørger du bare igen, det er gratis ;D
Hilsen
Michael
Oooooook. Se nu tror jeg jeg har forstået. Mange tak for svaret
-
Ja, pumpe start bør stå 10-15o C under ønsket kedeltemperatur og pumpe stop bør stå så lavt som muligt.
Så lavt som muligt med pumpe stop er afhængig af om man kan udnytte restvarmen i kedlen og om man evt. trækker varme ud af VVB'en.
Har man gulvvarme kan man udnytte restvarmen i kedlen ned til ca. 30oC, mens radiatorer ikke fungerer ordentligt under 40-45oC.
Om man risikerer at trække varmen ud af VVB'en kommer an på om man har en elektrisk ventil til at styre vandflowet gennem VVB'en.
Har man sådan en ventil, vil den lukke for gennemstrømningen i VVB'en når brænderen slukker og derved sikre at VVB'en kommer til at fungere som varmekilde.
Uden en elektrisk ventil på VVB'en bør pumpe stop ikke stå lavere end 55oC
Hilsen
Michael
Ok - øhm - 2 eller 3 vejs ventil? Det ved jeg ikke lige hvad er?
Min pumpe står til start 0 grader og stop 50 grader. Det er jo så nok forkert.
Se, så lært jeg lidt i dag også. Min pumpestart/stop var ikke optimal, men det er den nu, tak for tippet!
Hvordan finder jeg ud af om mit VVB har den såkaldte elektrisk ventil?
-
Se, så lært jeg lidt i dag også. Min pumpestart/stop var ikke optimal, men det er den nu, tak for tippet!
Hvordan finder jeg ud af om mit VVB har den såkaldte elektrisk ventil?
Har jeg fået post i dag?
Spøg til side.. :) det gør du ved at kigge, den er nemlig ikke bygget ind i VVB men sidder enten lige ved VVB eller et sted mellem VVB og fyret.
Det kan være en 2 vejs ventil der blot afbryder VVB men det kan også være en 3 vejs der skifter mellem VVB og varme i huset.
-
Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.
-
Se, så lært jeg lidt i dag også. Min pumpestart/stop var ikke optimal, men det er den nu, tak for tippet!
Hvordan finder jeg ud af om mit VVB har den såkaldte elektrisk ventil?
Har jeg fået post i dag?
Spøg til side.. :) det gør du ved at kigge, den er nemlig ikke bygget ind i VVB men sidder enten lige ved VVB eller et sted mellem VVB og fyret.
Det kan være en 2 vejs ventil der blot afbryder VVB men det kan også være en 3 vejs der skifter mellem VVB og varme i huset.
Haha, nå ok. Er godt nok ikke hjemme nu, men mener bestemt ikke der er sådan en fætter på. Jeg har en termostat ventil som jeg skruer af og på om sommeren/ vinteren.
Jeg tænkt mere på om jeg kunne tillade mig at sætte pumpe stop længere nede end 55 grader. Men det gøre ikke så meget.
-
Hej Kenneth,
Det er helt korrekt hvad du skriver ;)
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.
Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap ;)
Hilsen
Michael
Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.
-
Hej Kenneth,
Det er helt korrekt hvad du skriver ;)
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.
Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap ;)
Hilsen
Michael
Effektiv VVB.. HA, det er garanteret fordi din A-pumpe ikke formår at sende vandet af sted.. ;D
-
Næ nej ;)
Fyret kører 100%, fremløbet er ca. 60o og pumpen flytter ca. 1.000 l/t ;)
Det er bare en effektiv VVB ;)
Hilsen
Michael
Hej Kenneth,
Det er helt korrekt hvad du skriver ;)
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.
Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap ;)
Hilsen
Michael
Effektiv VVB.. HA, det er garanteret fordi din A-pumpe ikke formår at sende vandet af sted.. ;D
-
Michael, din konklusion er korrekt, men du glemmer lige en væsentlig faktor, for at alle forstår det rigtig, som er at du har en solvarme beholder, og kører VVB drift i bunden, som gør at du varmer op på det iskolde vand direkte fra jorden, og ikke trækker varme med ned fra top af VVB, som de fleste. Det gør at retur temp vil være koldere i længere tid, indtil det hurtigt derefter bliver varmere :)
Hej Kenneth,
Det er helt korrekt hvad du skriver ;)
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.
Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap ;)
Hilsen
Michael
Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.
-
Hej Leif,
Næ, jeg glemmer ikke noget, det er dig der ikke helt har styr på mit set-up ;)
Jeps, jeg har en solvarmebeholder med to-varmespiraler, én i bunden som kører via en termostatventil og én i toppen som kører via en 2- / 3-vejs ventil.
I fyringssæsonen opvarmes VVB'en primært af den nederste spiral gennem termostatventilen og den øverste spiral er kun i drift gennem 2-vejs ventilen hvis forbruget pludselig bliver stort (når far tager karbad ;) ).
Om sommern opvarmes VVB'en primært af den øverste spiral via 3-vejs ventilen og spiralen i bunden udnytter eftervarmen (omskiftet via 3-vejs ventilen).
Det betyder at varmtvandskapaciteten er større om vinteren end om sommeren, men det betyder ikke at jeg varmer det kolde vand direkte fra jorden, via 3-vejs ventilen ;)
Hilsen
Michael
Michael, din konklusion er korrekt, men du glemmer lige en væsentlig faktor, for at alle forstår det rigtig, som er at du har en solvarme beholder, og kører VVB drift i bunden, som gør at du varmer op på det iskolde vand direkte fra jorden, og ikke trækker varme med ned fra top af VVB, som de fleste. Det gør at retur temp vil være koldere i længere tid, indtil det hurtigt derefter bliver varmere :)
Hej Kenneth,
Det er helt korrekt hvad du skriver ;)
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.
Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap ;)
Hilsen
Michael
Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.
-
Hej Michael
Der er vist noget jeg har fået galt i halsen, da jeg var sikker på at du brugte nederste spiral :-[ :)
Det husker jeg nu, da jeg af og til kigger på dit fyr for viden :)
Hej Leif,
Næ, jeg glemmer ikke noget, det er dig der ikke helt har styr på mit set-up ;)
Jeps, jeg har en solvarmebeholder med to-varmespiraler, én i bunden som kører via en termostatventil og én i toppen som kører via en 2- / 3-vejs ventil.
I fyringssæsonen opvarmes VVB'en primært af den nederste spiral gennem termostatventilen og den øverste spiral er kun i drift gennem 2-vejs ventilen hvis forbruget pludselig bliver stort (når far tager karbad ;) ).
Om sommern opvarmes VVB'en primært af den øverste spiral via 3-vejs ventilen og spiralen i bunden udnytter eftervarmen (omskiftet via 3-vejs ventilen).
Det betyder at varmtvandskapaciteten er større om vinteren end om sommeren, men det betyder ikke at jeg varmer det kolde vand direkte fra jorden, via 3-vejs ventilen ;)
Hilsen
Michael
Michael, din konklusion er korrekt, men du glemmer lige en væsentlig faktor, for at alle forstår det rigtig, som er at du har en solvarme beholder, og kører VVB drift i bunden, som gør at du varmer op på det iskolde vand direkte fra jorden, og ikke trækker varme med ned fra top af VVB, som de fleste. Det gør at retur temp vil være koldere i længere tid, indtil det hurtigt derefter bliver varmere :)
Hej Kenneth,
Det er helt korrekt hvad du skriver ;)
Man skal bare lige huske at også VVB'ens konstruktion kan gøre en forskel hvos man kører VVB-drift om sommeren.
Min VVB er så effektiv at returen fra VVB'en er særdeles kold i lang tid, så uden min shunt får jeg retur omkring 25-30oC i 20-25 minutter af de ca. 45 minutter det tager at varme VVB'en op alene.
Man kan altså ikke med sikkerhed sige om man kan undvære shunten, før man har prøvet, og det er da også derfor at anbefalingen er at montere en fra starten, da prisen kun er en flad 500-lap ;)
Hilsen
Michael
Nu kan det altså fint lade sig gøre at undgå kondens uden at man har en shunt indbygget, for sådan en har jeg ikke.
Jeg har kørt med urstyring og VVB styring i 6år helt uden kondensproblemer og smarte elektriske ventiler der koster penge og kan gå kaput.
Det er ganske enkelt, begge mine VVB sidder på anlægget som gammeldags radiatorer, der er ingen ventiler eller termostater, vandet løber bare lige igennem.
Med stokerkontrol er det nemt at se hvad der sker. Når en af beholderne kalder på varme starter fyret incl cirkulationspumpen, pumpen trækker lidt energi ud af VVB'erne og varmer returen op, jeg ser det ikke som tab da jeg jo får det meste af energien igen, kedlen bliver jo hurtigere varm.
Der er dog en væsentlig ulempe... man får ikke den fulde gevinst ved en A-pumpe da det modtryk den måler på ikke rigtig kommer.
Det er også afgørende hvordan anlægget er, da man ved store højde forskelle kan opleve at vandet begynder at selvcirkulere.